Renault 4 - Eje delantero - Ensamblaje: mangueta - Buje - Frenos de disco

Partiendo del conjunto //buje - mangueta - freno de disco// previamente despiezado y restaurado, vamos a explicar paso a paso el proceso de ensamblaje.

Ni que decir tiene, que hasta como aficionados estamos en un nivel muy verde y, que probablemente este proceso tenga una manera mejor de hacerse... Nosotros nos documentamos lo que pudimos y en muchos casos tuvimos que tirar de lógica e imaginación. Si alguien llega hasta aquí y quiere matizar cualquier parte del proceso o señalar algún error, que no se prive, que aquí estamos todos para aprender.

Paso 1: organizar todo el despiece:

1. Mangueta (con su tapa del rodamiento que también hace de soporte de la pinza de freno)
2. Buje (con su casquillo y arandela cónica)
3. Rodamiento interior (mangueta)...Número OEN 7705001169 ((el juego completo interior+exterior 7701460637 p.ej. https://www.autodoc.es/snr/192863)
4. Rodamiento exterior (buje)...Número OEN 7703090271 (el juego completo interior+exterior 7701460637 p.ej. https://www.autodoc.es/snr/1928639)
5. Soporte de la pinza de freno
6. Disco de freno
7. Tornillería
8. Grasa de rodamientos (tipo Molykote)
9. Pegamento de tornillos (Liqui Molly)
10. Pasta de juntas de motor (Ajusil)

En esta foto tenemos todo el despiece del conjunto delantero izquierdo y a su lado el del lado derecho ya montado

Paso 2: insertar el rodamiento interior:

Por rodamiento interior nos referimos al de la mangueta, por quedar más cerca de lado del motor.

1 - Untamos las paredes del alojamiento del rodamiento con grasa específica

 

2 - Preparamos el rodamiento

En la foto bajo estas líneas, de izquierda a derecha el rodamiento original a sustituir y el nuevo.

Ambos son de la marca SNR y, si no me he equivacado al apuntarlo, número 6206.

Puede observarse que el "original" tiene una cara con un deflector plástico que mira haca el exterior de la mangueta, es decir, hacia el motor.   El rodamiento actual no lo trae y lo único que diferencia una cara de otra, es que en una de ellas va impresa la marca y el número del rodamiento.   Como en el "original" la cara que lleva el deflector es la que lleva esas inscripciones, tomamos esa cara como la del lado del motor.

3 - Inserción mediante prensa

Quisiera aclarar que no es imprescindible tener una prensa hidráulica, hay muchos métodos para instertar el rodamiento en la mangueta.  Pero también es verdad que uno empieza a peinar canas y se va dando determinados caprichos. Éste fue uno de mis "autoregalos" del 2019 y no lo había usado hasta esta operación. Si te interesa, vale 140 euros más o menos, dejo el enlace a pie de la siguiente foto.

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Para empujar el rodamiento, lo normal es apañárselas con el rodamiento viejo, un trozo de madera o una llave de vaso del diámetro adecuado que apoye en el lado del rodamiento que toca las paredes de donde va a ser alojado, en este caso la parte exterior del mismo.

Pero como ya dije, 2019 fue un año en el que mi hice algunos autoregalos y, junto con la prensa, también cayó este juego de empujadores de la marca Freetec. Para esta operación utilizamos la pieza de 60 mm de diámetro.

A pie de foto puedes ver el enlace por si te interesa comprarlo, a día de hoy cuesta 71 € en números redondos.

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Paso 3: insertar el rodamiento exterior:

Por rodamiento exterior nos referimos al del buje.  Se llama así porque es el que queda más cerca de la rueda.

1 - Untamos de grasa específica el buje y colocamos la arandela cónica. 

 2 - Identificamos el rodamiento

El rodamiento del buje, o rodamiento externo, se distingue del anterior porque lleva un sello de goma insertado en una acanaladura.

Como puede verse en la foto, este sello de goma, no está colocado de manera simétrica sino que está más cerca de una de las caras del rodamiento.  Esa cara más cercana al anillo de goma es la que mira hacia la rueda.

3 - Inserción del rodamiento

En este caso no podemos simplemente empujar el rodamiento dentro del buje haciendo presión con un disco empujador, trozo de madera o el rodamiento viejo.  Bueno poder, podemos pero solamente lograríamos insertarlo hasta dejarlo arrás con el extremo del buje.

Así que lo suyo, es tener una llave de vaso grande que apoye en la parte interna del rodamiento (ya que en este caso es esta la parte en contacto con el eje del buje)

El problema es que esta llave normalmente no servirá para introducirlo del todo.

Veamos, en la foto bajo estas líneas el eje de la prensa apunta hacia un disco empujador, colocado sobre una llave de vaso (creo que del 32) que a su vez empuja el rodamiento.

Pero el tamaño del vaso no permite que llegue a apoyar en su alojamiento en la base del buje.

Para verlo más claro, en la siguiente foto hemos retirado la prensa, el empujador y la llave de vaso y con flechas rojas señalamos al espacio que aun nos queda por recorrer para dejar el rodamiento en su sitio definitivo.

Las flechas rojas señalan el espacio que aun falta por empujar el rodamiento para dejarlo en su sitio.

Estabamos un poco perdidos, hasta que a Gema se le ocurrió la brillantísima idea de utilizar un pistón de freno desmontado como llave de vaso.

El pistón es del R4 y lo teníamos desmontado como parte de la restauración de la pinza de freno.

La suerte es que el diámetro coincide, por los pelos,  con el eje interior del rodamiento y finalmente solo tenemos que empujar el pistón con la prensa para dejar el rodamiento en su sitio.

En esta foto tenemos el eje de la prensa señalando el disco empujador que está sobre el pistón de freno que a su vez apoya sobre la cara interna del rodamiento.  Ya solo queda accionar la prensa y dejarlo en su sitio.

En la foto bajo estas líneas puede verse el rodamiento definitivamente colocado.

Como puede verse la cara del rodamiento que tiene el sello de goma "señala" el lugar donde irá la rueda.

Paso 4: Unión buje, mangueta y disco:

1- Untamos bien de grasa el lugar de inserción del rodamiento del buje en la mangueta y también el cilindro del buje al que ya le hemos añadido el casquillo.

2 - Presentamos el disco de freno en el buje.

3 - Atornillamos el buje al disco

A las roscas de los tornillos le hechamos un poco de fijador de tornillos.  Yo he usado el de Liqui Moly 3802, que se supone que es de dureza media.

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Disco atornillado al buje.

4 -  Colocamos la tapa del rodamiento exterior en la mangueta

Esta tapa además de atornillada también va pegada con butilo.  Para esta función encargué sikaelastomer 710, pero debido a las restricciones del Estado de Alarma el envió se retrasó sine die.

Según he consultado a un antiguo mecánico de Renault, se puede no pegar, pero "si te empeñas puedes usar pasta de juntas de motor".  Como queremos dejar las cosas lo mejor posible, consulté en el grupo de Whatsapp del club del Renault 4 y me recomendaron esta:

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De momento solo atornillamos la tapa del rodamiento, con los dos tornillos de cabeza cuadrada, a los que ponemos el fijador.

 6 - Ensamblamos mangueta y buje

En nuestro caso colocamos el buje debajo y la mangueta encima y presionamos ambas partes desde la tapa del rodamiento con un disco empujador.

7 - Colocamos el portapinzas de freno

Sujetamos el portapinzas a la mangueta con los dos tornillos que nos faltaban por poner en la tapa del rodamiento interior.  Tornillos que, como en los demás casos, aseguramos con un poco de fijador.

Rematamos colocando las piezas que ves bajo estas fotos que no se como se llaman.

Paso 5: Contemplamos el trabajo realizado y nos vamos a comer

Voilá, trabajo finalizado.

Bajo estas líneas y de izquierda a derecha, el conjunto buje-mangueta-freno de LUKas (lado izquierdo del coche) y el de MIHail (lado derecho del coche)

Sí, efectivamente cada uno pertenece a uno de nuestros cuatrolatas. Juro que no es que estemos canibalizando las piezas del pobre LUKas, es que a nivel operativo nos va a resultar más fácil que, cuando volvamos a montar todo el eje delantero derecho de MIHail tengamos el mayor número de piezas restauradas para su eje izquierdo.

El proyecto LUKas sigue en pie, pero necesitamos terminar a MIHail por una razón clara de liberar espacio en la cochera y no empatanarnos en multiples cosas que al final no terminemos.

Todas las operaciones que has visto escritas en esta entrada nos llevaron a Gema y a mí 3 horas.  Tres horas que para no tener mucha idea creo que están bien empleadas porque hemos hecho las cosas con mucha calma y disfrutándolas a cada paso y a cada tornillo.  Estoy seguro que un aficionado con más rodaje podría hacer el ensamblaje en media hora o menos.

Restauración de frenos traseros: Latiguillos, tuberías de freno, limitador de frenada y purgado de frenos

***Esta entrada está pendiente de pulir y terminar, especialmente en lo relativo a las tuberías rígidas de freno, la publico porque necesito utilizar los enlaces a alguna de las fotos...   Si alguien llega hasta aquí, que lo tenga en cuenta y perdone la cutrez... ¡Estamos aprendiendo!

Cuando empecé a reparar los frenos traseros no sabía donde me metía aunque era obvio que un coche con tantos años y sin apenas uso en el último lustro,  iba a esconder sorpresas que no lo iban a poner fácil, y menos a mí, que soy nuevo en todo esto.

Latiguillos flexibles y tuberías de frenado

El cambio de latiguillos, una vez cambiados rodamientos, zapatas y bombines, era obligado.  Un mero trámite.  Pero una operación a la que consideraba que iba a dedicar 5 minutos por rueda se transformó en una odisea cuando constaté que las roscas de los latiguillos propiamente dichos y las de las tuberías de freno estaban agarradas hasta tal punto que acabé pasando las tuercas de los racores,

Llegados a este punto ya no quedaba otra que cambiar latiguillos y tuberías de freno, pero aun había que separar unos y otros para extraerlos... Una locura.

Los latiguillos de freno son unos tubos flexibles de goma con extremos de metal que contienen la rosca por la que se empalman a los racores de las tuberías rígidas y en su caso, al repartidor o limitador de frenada.

Por latiguillos y tuberías fluye el líquido de frenos desde el cilindro maestro hasta los bombines de freno de las ruedas. Cualquier intervención en estos elementos supone también el cambio del líquido de frenos.

Para cambiarlos, a priori, no se trata más que de desenroscarlos, quitarlos y poner los nuevos, pero si todo fuera tan fácil...



Juego de llaves de racores

Pero tras un par de días peleando, no había manera de soltarlos.  Se juntan varias causas: por un lado estas piezas llevan 32 años unidas y las roscas se habían agarrado; por otro, porque la ignorancia se paga cara en tiempo y dinero,  y la mía me lleva a centrar mis esfuerzos en hacer contratuerca a la tuerca del 10 del racor del tubo de freno mientras hago la fuerza para desenroscar en la tuerca del 17 del latiguillo cuando se hace justo al contrario.  También porque utilizo unas llaves fijas normales en lugar de las específicas para racores (que ni siquiera sabía que existían) y, ya por último, porqué el espacio para manejar las herramientas es mínimo y muy incómodo.


Respecto a esto último, el espacio para manejar las herramientas,  se puede mejorar cortando el latiguillo viejo a la altura de su extremo metálico y luego soltando la grapa que lo mantiene sujeto al brazo de la suspensión... La letra con sangre entra... pues eso.





Renault 4 TL 1987 - tubo de freno trasero izquierdo - En esta foto se aprecia la tuerca del racor del tubo de freno deformada por mal manejo a la hora de aflojarla y junto a dicha tuerca, la grapa que sujeta la cabeza del latiguillo a la pletina.

De tanto forzar las cabezas hexagonales de los racores las acabo deformando.  Los racores van solidarios a las tuberías de freno y no se pueden sustituir. Hay que cambiarlos junto con las tuberías.

Pero es que, además de deformar los racores, no encuentro la manera de separarlos de los latiguillos y estoy cada vez más frustrado y desesperado. En vez de mejorar el coche, parece que cada vez lo rompo más.   Me he metido en un buen marrón

Cada uno me da los consejos que le han funcionado:  que sí aceite afloja-todo, que si Coca-Cola, que si calor...   Lo pruebo todo  sin éxito. Finalmente me funciona  el uso de unos alicates de presión o mordazas; con ellos logro aflojar todos los racores que se me estaban resistiendo y sacar los latiguillos viejos.



Alicates de presión o mordaza

¿Todos? No todos no. Cuando ya me las prometía muy felices, creía haber dado con la herramienta adecuada y había aceptado el balance de daños,  deformo también la cabeza hexagonal del racor que une el tubo que viene del cilindro de freno de la rueda derecha con el repartidor de frenada junto a la rueda izquierda.
La tubería de más difícil acceso y la de recorrido más enrevesado:

 ¿No quería caldo? ¡Pues ahí van mis dos tazas!


Renualt 4 TL  1987 - Alicate de presión intentando girar la tuerca del racor mientras la llave fija de estrías del 17 hace la contratuerca.  Combinación que resultó ser definitiva para desatascar el racor con la cabeza de la tuerca deformada.

Alicate pico de loro

.












Una vez quitados los latiguillos izquierdo y derecho me sorprendo de que aunque sean de la misma longitud,  no sean iguales en sus terminales de conexión:  El del lado derecho es del tipo "hembra-hembra", y el del  lado izquierdo "macho - hembra".

El libro de piezas de repuesto oficial, el PR1104 sólo contempla  para los latiguillos traseros una única referencia, la 7704001958 lo que choca con la realidad de lo que tengo en las manos.  Algo raro hay, quizás sea que FASA se salió en los R4 españoles de la norma general, porque las webs de recambios generalistas, al igual que  el PR1104, contemplan un único tipo de latiguillo, el que tiene terminaciones hembra-hembra.



Arriba latiguillo trasero izquierdo (macho-hembra). en el centro los clips/grapas de sujeción de los latiguillos a las pletinas y abajo, el  latiguillo trasero derecho (hembra-hembra)

El que está pegado a la regla es el recambio del lado derecho. El latiguillo viejo y cortado es el del lado izquierdo. Uno de sus extremos es macho (el que no ha sido cortado) y el otro es hembra.

Después de comerme un poco la cabeza y de buscar mucho en internet resuelvo que ese latiguillo de la discordia montado en el eje trasero izquierdo también lo montan los Renault 8 y Renault 10 y por ahí saco la referencia.

Detallo a continuación las referencias oficiales, para quien pueda ser de utilidad.

Latiguillo trasero derecho:

• Referencia Renault: 7704001958
• Referencia en marca Bosch: 1987481346
• Longitud: 240 mm (en otras marcas llega a los 250 mm)
• Terminaciones: hembra-hembra.
• Rosca interior: 3/8,
• Precio: En marca Bosch 20,45 € en la tienda online de  Oscaro.

Latiguillo trasero izquierdo:

Referencia Renault: 7701450053 y 7700537325 (corresponden al R8 y R10)
Referencia fabricante: Brembo T68051 (16,89 €), Bendix 171110B (13,44€) Ferodo FHY2903
Longitud: 252 mm (en piezasautosclasicos), 255 otras unidades que he podido ver y 260 el Ferodo que es el que compré yo..
Terminaciones: macho-hembra
Rosca interior / exterior: 3/8 x 24 , 3/8 x 24
Precio: 12,50€  - 16,89 €

Repartidor o limitador de frenada

Me habían advertido de "no tocar" el repartidor de frenada. Me lo habían dicho en unos términos que no dejaba lugar a la duda de que podía meterme en un marrón.  Por eso,  cuando pasé la cabeza del racor más inaccesible, el que une el repartidor con el tubo de freno que alimenta el bombín de la rueda trasera derecha, se me cayó el alma a los pies.

Una vez pasada la cabeza, y sabiendo ya que el tubo de freno quedaba inutilizado, corté el tubo a la altura del racor para, al menos,  disponer de más espacio de maniobra.

Pero no fui capaz de desenroscarlo ni un milímetro, ni con los alicates de presión,  ni con una tenaza tipo pico de loro.  ni con el 3 en 1, ni con  calor ni con ningún otro sistema que se me pudiera ocurrir o que me pudieron aconsejar.





 Finalmente y tras un par de días de pelea, lo dejé estar un tiempo para no entrar en un bucle de frustración.   A finales de semana, acompañado de mi amigo Antonio, volví a la carga.



Renault 4 TL 1987 - En el centro superior de la foto se ve el repartidor de frenada conectado aun a dos tuberías de freno. .La más pegada al travesaño del chasis es la que me resultó imposible de desacoplar, la otra, la que queda más en primer plano, es la que viene del cilindro maestro y por suerte salió sin problemas.

Renault 4 TL 1987 - Repartidor de frenada visto desde abajo con la rosca del racor  gripada en su interior y la cabeza de la tuerca ya deformada por la manipulación.

Trabajando en equipo desbloqueamos la situación desmontando el repartidor de frenada junto a sus pletinas de soporte del chasis.  Para ello desatornillamos los tres tornillos que lo sujetan al larguero del bastidor de acuerdo a este esquema de despiece del PR1004

Renault 4 TL 1987 - Despiece del repartidor de frenada y su soporte

Repartidor y soporte desmontado:



Renault TL 1987 - Repartidor de frenada montado en su soporte junto a dos racores como el que se quedó atorado en su interior. 

 Con el repartidor desmontado de su soporte, lo colocamos en el tornillo de banco y con unos alicates de presión de buena calidad logramos por fin desenroscar el racor.



Renault 4 TL 1987 - Repartidor de frenada.

Pero ya que estamos metidos en este lío vamos a aprovechar para sustituir el repartidor por uno nuevo y a restaurar el soporte que tiene el óxido y la mugre acumulada durante sus 32 años de servicio.




Renault 4 TL 1987 - Soporte del repartidor de frenada.

Renault 4 TL 1987 - Repartidor de frenada - Leva del soporte

Después de pasar por el taladro el metal de los distintos componentes del soporte del repartidor, su color natural emerge bajo la profunda capa de óxido.

Renault 4 TL 1987 - Componentes del repartidor de frenada pulidos y listos para pintar.

Después de limpiarlas las preparo para pintar, primero con imprimación antioxidante y luego con pintura negra acrílica.

Renault 4 TL 1987 - Componentes del  soporte de repartidor de frenada imprimados.

Renault 4 TL 1987 - Componentes del repartidor de freno pintados

Finalizado el proceso de pintura montamos el repartidor nuevo en el soporte restaurado.

Recordemos como estaba...



Renault 4 TL 1987 - Repartidor de frenada  con su soporte .
Así estaba al desmontarlo.



 Y tras el cambio de repartidor y la restauración del resto de piezas, así ha quedado:



Renault 4 TL 1987 - Repartidor nuevo Bendix (Gracias Miguel Ángel)  con el soporte y los muelles lijados, pulidos, imprimados y pintados.



 Ya tenemos el repartidor de frenada listo, siguiendo los pasos inversos a su desmontaje lo dejamos instalado de nuevo.  Le toca el turno a los tubos de freno.

Racor derecho del tubo de frenos transversal.  A partir de aquí el tubo se embarca en un recorrido bastante cabrón en el que empieza atravesando la viga del chasis por el agujero que se ve en la foto, curvas cerradas para sortear el depósito de combustible y  catarsis final en la llegada al repartidor de frenada.

Degradadas las tuercas de los racores, no hay solución, hay que sustituir cada tramo de  tubo  y sus racores.   La combinación de tubos y racores nos las pueden hacer en talleres especializados en frenos y en almacenes de suministros hidráulicos.  También podemos  comprar el tubo por metros, la herramienta para cortar y  abocardar los extremos y los racores.

Esto último, a pesar de que me lo desaconsejaron,  fue mi primera opción.  Compré el tubo por metros en Amazón, la herramienta para abocardarlo y los racores, pero la rosca de estos no me valían porque usan el sistema métrico y las roscas del R4 van en pulgadas.

Añado estas líneas mucho después de haber terminado la restauración de los frenos traseros de MIHail, para incluir el reciente aporte de los chicos del canal de YouTube  "PetrolHeadGarage"  que para mí es la mejor, más clara y más honesta entrada, de como hacerse los frenos uno mismo. Ojalá la hubiera visto antes.

Antes de seguir, añado las medidas de tubos y racores por si alguien se anima a hacerse las tuberías por si mismo.

Tubos de freno:

Anchura exterior: 3/16" o lo que es lo mismo 4,85" (ver foto)
Anchura interior: 3,09 mm (ver foto)
Racores: 3/8" x 24 con tuerca M10




Renault 4 TL 1987 - Tubería de freno. Ancho 4,85 mm (en realidad 4,76 mm) o  lo que es lo mismo 3/16" = 0,18"

Renault 4 TL 1987 - Tubo de frenos - Ancho interior: 3,09 mm

 

Renault 4 TL 1987 - Racor - tuerca M10 ó 3/8"



Renault 4 TL 1987 - Racor - ancho zona roscada (aproximado) rosca 3/8 x 24 (la medida real en mm es 9,52)

Renault 4 TL 1987 - Racor - longitud 18,5 milímetros (incluyendo la cabeza de la tuerca)

Como decía,  no fui capaz de encontrar los racores de 3/8 x 24 y al final acabé acudiendo a un taller especializado en la materia, en mi caso Tecnifrenos, en el complejo del Centro de Transportes de Madrid, donde me hicieron los dos tramos de tubo que necesitaba y donde además compré algunos racores sueltos para  futuros apaños.  Por cierto que cada racor ronda la nada desdeñable cantidad de 2,50 euros.

El tubo de 52 cm montado con sus racores, me costó unos 20 euros y el largo de aproximadamente 1 metro, unos 22 euros.

Para quien no lo sepa, allí te dan los tubos rectos y luego eres tú el que tiene que darle la forma como buenamente puedas. En mi caso había comprado una herramienta específica para hacer las curvas, pero en la práctica no pude utilizarla por no caber en los recovecos donde me hubiera sido necesaria.  En cualquier caso, el objeto de la herramienta es no pinzar las tuberías al doblarlas, y eso es difícil que ocurra aun haciéndolo con los dedos.

Herramienta dobladora de tubos. Amazon 16,00€

Hoy le ha tocado el turno a los tubos de freno a los que quiero dar color.   Pintar estas piezas no tiene  sentido funcional ya que el cobre no se oxida y tampoco tiene mucho sentido estético, porque son elementos que casi no se ven. Lo sé:  es una frikada. Pero en cualquier caso, quiero que cuando se repare en ellos, parezcan las venas del coche y por eso los voy a pintar de color sangre. También es una forma de hacer que el R4 no deje de ser un R4 y al mismo tiempo sea cada vez más nuestro R4.

Renault 4 TL 1987 - Tubos de freno del eje trasero en fase de imprimación

Renault 4 TL 1987 - Tubos de freno del eje trasero imprimados.

Renault 4 TL 1987 - Tubos de freno del eje trasero en fase de pintado.

Continuará... 

Renault 4L - Restuaración Eje delantero - Capítulo 1º - Las pinzas de freno

Aprovechando que tengo el eje delantero de MIHail desmontado, vamos a realizar una puesta al día de las pinzas de frenos.

Partimos de aquí:  Una pinza de freno desmontada del R4 a la que vamos a darle un poquito de cariño.

Renault 4L 1987 - Estado original de la pinza de freno

Después de darle un buen lavado para quitarle toda la mugre, lo lijamos con el taladro para dejar la pieza con el metal a la vista.

Protegemos con cinta de carrocero el pistón y su guardapolvos de goma,  las roscas donde se inserta el latiguillo y la válvula de purgado.

Con la pieza limpia y encintadas aquellas partes donde no queremos que pueda colarse la pintura, pintamos con pintura anticalórica en spray.

Renault 4L - Pinza recién pintada.

El guardapolvos de goma estaba hecho papilla, así que compré un recambio que incluye el guardapolvos y un anillo de goma que va insertado por dentro del alojamiento del pistón como última barrera para que no se pueda colar nada que impida el normal deslizamiento del pistón.

Renault 4L - Recambio de guardapolvos y junta de goma del pistón.

Renault 4L - Juego de reparación de la pinza de freno - marca AUTOFREN modelo D4012 (sistema Bendix)

Renault 4L - Juego de reparación de pinza de freno

Para extraer el pistón de freno de la pinza, una vez que ésta está fuera del vehículo y desconectada del latiguillo hay que utilizar un compresor e inyectar aire a presión por la boca de entrada del líquido de frenos.   ¡Ojo! que me advirtieron que el pistón podía salir volando y no lo tomé muy enserio, pero así fue, al inyectar aire el pistón sale disparado como una bala de cañón, por suerte no hubo bajas ni personales ni materiales.  Recomiendo encarecidamente meter un tope de madera o algo que impida que salga hasta el final.

Una vez extraído el pistón lo cepillamos con el taladro hasta dejarlo como nuevo.

Con el pistón fuera mojamos el anillo de goma en líquido de frenos y lo insertamos en la ranura del interior de la pinza (no confundirse y ponerlo en  la ranura del pistón)

Renault 4L - ubicación del anillo de goma del pistón

Devolver el pistón a su sitio me costó más de lo esperado.  Mi procedimiento fue algo expeditivo y seguro que se puede hacer de una manera menos invasiva.   

Lo primero es embocar el pistón con su alojamiento en la pinza lo más recto posible.  Luego coloqué una tabla sobre el borde del pistón que golpeé con un martillo hasta que se introdujo un centímetro o dos y a partir de ahí con un reposicionador de pistones de frenos que no deja de ser una especie de prensa específica, lo terminé de llevar a su sitio.

Reposicionador de pistones de freno.  Cuesta 17,25 € y aquí tenéis el enlace de ebay

En esta foto ya tenemos el pistón devuelta a su sitio y colocado el guardapolvos.

En esta otra vista lateral se aprecia como queda colocado el guardapolvos con un borde insertado entre la pinza y el pistón y otro en la ranura del pistón

Aquí otra foto con el guardapolvos a medio quitar para que no queden dudas sobre la colocación del guardapolvos.

Como puede verse de  tanto trajín la pintura roja ha quedado un poco perjudicada, así que me tocará darle una nueva mano de pintura para dejarlo perfecto, como MIHail se merece.