Renault 4 - Sustitución de la bomba de gasolina (y apuntes sobre el arranque)

Preámbulo 

A MIHail, nuestro R4 azul, siempre le ha costado mucho arrancar. Ni con estárter ni sin estarter, ni en verano ni en invierno... arrancarlo siempre ha sido algo aleatorio que no ha dejado de ponerme tenso.

Así las cosas, lo primero que se cambió en este coche fueron los cables de las bujías.  Menos de un mes después de haberlo adoptado, en su presentación en sociedad, cuando se lo estaba enseñándo a gente del Club Clasicos Renault 34567  el hoy presidente de tan honorable asociación, recibió un buen chispazo eléctrico de las entrañas de MIHail...  Unos pocos euros más tarde unos flamantes cables amarillos sustituían a los que hasta ese momento alimentaban sus bujías.

La cosa mejoró pero no del todo, así que lo llevé  Carburadores Conrado donde entre otros cuidados, le cambiaron los platinos y se puso al día el carburador.  MIHail mejoró en muchos aspectos, especialmente en el consumo, pero el arranque seguía sin terminar de ir bien. 

Como hace más de 20 años que me despedí de  mi  primer y único coche de carburación hasta la llegada de los cuatrolatas, pensé que o bien no sabía darle el punto al estárter o que estos coches simplemente arrancan así de mal.

Pero llegó el día, en que todos los intentos por arrancar fueron en vano. Después de mil pruebas con la batería con el cableado, con todo lo que se me ocurría, pedí ayuda.  Un parroquiano de El Peregrino, se acercó a verlo y sin muchas vueltas diagnosticó la defunción del motor de arranque.

Con ayuda de Pepe, amigo de mis padres y mecánico de Renault en la época en la que MIHail aun era un coche moderno, lo desmontamos y una vez con las referencias del viejo en la mano compré en Oscaro uno reacondicionado más potente que fui capaz de montar "by my self"  en uno de mis primeros hitos mecánicos.

Durante un buen tiempo el coche arrancó mejor, pero a pesar de dormir siempre en garaje,  le seguía costando mantener el primer arranque que, acababa calándose o ahogándose.  

Otro síntoma de que algo no iba bien es, que algunas veces, circulando y con el motor ya a su temperatura de funcionamiento,  se ahogaba y había que sacar el estárter a tope para que se recuperara.

En este caso, pensaba que el carburador se había vuelto a ensuciar y que al sacar el estárter, el poso, grumo o partícula de mierda era empujado por el torrente de gasolina extra recuperando el ralentí. La verdad es que tampoco dió tiempo a darle muchas más vueltas porque empecé a restaurar la parte mecánica y el coche dejó de moverse y sólo lo arrancaba muy de vez en cuando.

Detección del problema

Pero de nuevo llegó el día en el que el coche volvió a dejar de arrancar. Descartadas las posibilidades más fáciles, esta vez se me ocurrió mirar si le llegaba gasolina al filtro y ahí encontré el problema. El filtro estaba seco y por tanto, al carburador no le llegaba la comida.

Siguiendo el tubo de alientación de gasolina desde el filtro hasta la bomba no ví en principio nada raro, pero al tumbarme debajo del coche ví una pieza plástica rota entre la bomba y el motor.

Renault 4 - Foto 2 - Bomba de gasolina vista desde el suelo -  Baquelita rota. Donde se vé la rosca del tornillo debería verse el plástico de la baquelita.

El señor Ivanov la identificó como la  "baquelita" y luego comprobé que así se llama por el material del que está fabricada.

El caso es que la baquelita estaba rota y aunque no tengo claro que ello pueda ser causa de que le llegue o no gasolina al motor, lo cierto es que la zona presentaba un rezume guapo y que sólo por eso ya merece su sustitución.

Proceso de desmontaje de la bomba:

1) Ubicamos la bomba de gasolina en el vano motor (ver foto 1)

Renault 4 - Foto 1 - Ubicación de la bomba de la gasolina en el motor de 1108 cc.

2) Soltamos la bomba 

El conjunto bomba, baquelita y filtros se sujetan al motor por lo que parecen tres tuercas de métrica 8 que se aflojan con una llave de carraca y vaso del 12.   

Hay tres puntos de sujección: dos superiores y uno inferior (el que sujeta la parte rota de la baquelita - [ver foto 2]) pero solo las dos superiores sujetan la bomba.  De éstas, la de la izquierda es una tuerca propiamente dicha ya que el perno queda fijo al motor, la otra es la cabeza de un tornillo que sale completo.

Renault 4 - Foto 3 - Bomba de la gasolina - En esta foto se ve la bomba sujeta por una tuerca roscada a un perno que es solidario con el bloque, a su derecha, apenas visible, está el tornillo que también hay que quitar.

Renault 4 - Bomba de gasolina - Sujección de la bomba: Tornillo largo con arandela gruesa y arandela grover, tuerca, arandela gruesa y arandela grover [falta] que roscan en el perno  solidario con el bloque motor.

3) soltamos los manguitos de la bomba

La bomba ya se puede mover, así que lo único que la retine en el vano motor son los tubos flexibles de caucho. 

Probablemente puedan soltarse des la parte superior del vano motor, pero por desconocimiento, nosotros lo hicimos desde debajo del coche.

Hay tres conectados a la bomba:

- Manguito 1 - El que conecta con la tubería metálica que devuelve el combustible no consumido al depósito (Retorno) 

- Manguito 2 - El que conecta con la tubería metálica que trae la gasolina desde el depósito

- Manguito 3 - El que conecta la bomba con el filtro de la gasolina y el carburador.

En la foto 4, tomada desde debajo del coche identifico cual es cual.

Renault 4 - Foto 4 - Bomba de gasolina - Manguitos conectados a la bomba de gasolina

En esta otra foto, también puede verse como el manguito de retorno está rajado también

Renault 4 - Foto 5 - Bomba de gasolina - Manguito de retorno rajado.

Con los manguitos desconectados, ya podemos sacar la bomba fuera. En la foto 4 vemos los pitorros donde se conectan los manguitos y el botón de bombeo. Este botón es "pulsado" por un tubito cilíndrico, que sacaremos al desmontar la baquelita y los filtros.

Renault 4 - Foto 6 - Bomba de gasolina - descripción de elementos.

4) Soltamos el tornillo inferior

Quitadas la tuerca y el tornillo superiores la bomba puede sacarse de su alojamiento y dejar así hueco para quitar el tornillo inferior desde arriba, sin necesidad de tirarse debajo del coche (como hicimos nosotros)

Renault 4 - Foto 7 - Bomba de gasolina - tornillo inferior

El tornillo inferior sujeta sólo la baquelita, los  filtros y una chapa que supongo hace de escudo térmico. Ver foto 7.

Este tornillo es más corto que el que hemos quitado de la bomba.

5) Quitamos la baquelita, la chapa, los filtros y el cilindro empujador

5.1 Primero quitamos el cilindro empujador.  Probablemente se llame de otra manera.  Su función es empujar el botón de accionamiento de la bomba (ver foto 6).

Renault 4 - foto 8 - Bomba de gasolina - cilindro empujador

5.2 Quitamos las juntas de papel, la chapa y la baquelita.  

5.2.1 - Quitamos la primera junta de papel 

Renault 4 - Foto 9 - Bomba de gasolina - junta - chapa -junta - baquelita - junta

5.2.3 Quitamos la chapa.  Como dije antes, creo que su función es la de proteger la bomba del calor del bloque motor.

Renault 4 - Foto 10 - Bomba de gasolina - junta de papel - Chapa - junta de papel - baquelita - junta de papel

5.2.4 Quitamos la junta grande

Ver foto 13.

5.2.5 Quitamos la baquelita.

Renault 4 - Foto 11 - Bomba de gasolina -Baquelita

Como puede verse en la foto 12,  el ojal inferior (en la parte de arriba en la foto) está roto ocasionando seguro rezume de combustible y quizás, el mal funcionamiento de la bomba... esto no lo sé seguro.

Renault 4 - Foto 12 - Bomba de gasolina - Baquelita.

5.2.6 Quitamos la última junta grande (gemela de la del paso 5.2.4).

Renault 4 - Foto 13 - Bomba de gasolina - última junta antes del bloque.

5.3.  Esto es lo que tenemos que tener:

Renault 4 - Foto 14 - Bomba de gasolina - despiece de juntas y tornillería.

Búsqueda de los recambios

Evidentemente vamos a aprovechar la coyuntura para cambiar la baquelita rota, las juntas y, funcione o no, la bomba de gasolina.

Para esta tarea a mi me resulta de muchísima utilidad el catálogo de despiece (PR 1104) y una buena conexión a Internet.

Muchos hablan maravillas de los recambistas con tienda física que tienen en sus ciudades o pueblos, pero los que yo tengo en mi barrio no me convencen nada.  Así  que como decía, para mí el mejor canal de búsqueda es Internet y aficionados del club.

Renault 4 - Foto 15 - Boma de gasolina - Baquelita 7700564788 y junta 7700854643.  Foto del anuncio de internet donde las encontré.

Como este blog trata ser útil para que otros aficionados puedan sacar algo en claro para sus propios proyectos, vamos a entrar en detalle del número de referencia de cada pieza a sustituir:

De acuerdo con la numeración dada en la foto 14 de esta entrada:

2 y 4 -Junta (grande) 7700854643 la que ves en la foto junto a la baquelita. Lleva dos iguales que hacen un sandwich a la susodicha baquelita.

3 - Baquelita: 7700564788

6- Junta (pequeña) 7700854643

Había sido advertido por la gente del club Clasicosrenault34567.com y los aficionados del grupo de whatsapp que la baquelita era un recambio difícil de conseguir, pero tengo la suerte de cara y doy con ella a la primera sentada y encima, la vende un recambista al que conozco y aprecio.  

También tiene las juntas, la vida del cuatrolatero a veces es maravillosa.

A veces pasan cosas así y todo es tan fácil que puede llegar a valorarse poco.  No es mi caso.

Renault 4 - Foto 16 - Bomga de gasolina -Baquelita vieja y el recambio original de antiguo stock lado a lado.

Renault 4 - Foto 17 - Bomba de gasolina - Recambio de baquelita y juntas. La baquelita pequeña en la esquina superior derecha de la foto, no pertenece a mi tipo de bomba.

La bomba de gasolina

La bomba de gasolina me costó más. Resulta que en el PR1104 se establecen dos posibles referencias la 7700736664 y la 7700736665 y ninguna de ellas es la que lleva mi R4. Teniendo en cuenta que estubo en producción durante casi 30 años y la diversidad de paises en los que se fabricó... pues es algo que a veces pasa por muy actualizado que tengas el PR1104.

Pero dí con ella, primero averigué la referencia buena que resultó ser la 7700565728 al mismo tiempo que además de montarla los R4, también la montaron los 5 y los 7 y ya sólo fue tirar del hilo.

Encontré la bomba en Parla de antiguo stock en su caja de Valeo.  Se pueden conseguir de fabricación actual, pero la descripción más generosa que he oído acerca de su calidad, es que son una mierda.   

Es curioso, sólo he estado en Parla 3 ó 4 veces y todas ellas para comprar recambios.  No me gusta nada la ciudad pero a este paso, acabaré por cogerla cariño.

Renault 4 - Foto 17 - Bomba de gasolina - Ref Renault 7700564788

Renault 4 - Foto 18 - Bomba de gasolina - Ref Renault 7700564788.  Como puede verse, la caja incluía también la junta (Ref Renault 7701348024) que separa la bomba de la chapa anticalórica.

Montaje

Ivanov y yo nos pusimos al lío en cuanto tuvimos todas las piezas del montaje.  

El señor Ivanov limpiando con un cutter los restos de la junta antes de empezar a montar.

Básicamente es seguir los pasos de manera inversa... pero pondré las fotos igualmente, seguro que molestar no molestan:

1- Empezamos:  Ubicación de la Bomba en el bloque motor.

2 - Ponemos la primera de las juntas gemelas:

Renault 4 - Foto 13 - Bomba de gasolina - última junta antes del bloque.

3 y 4 - La baquelita y el cilindro empujador

5 y 6 - Ponemos la segunda junta "gemela" y la chapa anticalórica

6 - Atornillamos el tornillo inferior (el corto)

Ponemos su arandela grower y lo apretamos al punto, sin pasarnos, pues romperíamos la baquelita.  Cuando pongamos la bomba no tendremos acceso a él.

7 - Ponemos la junta de la bomba (la pequeña)

En la foto se ve sin atornillar el tornillo inferior, pero no es correcto, aunque dar, da igual, lo mejor es seguir el orden que estoy enumerando. 

Renault 4 - Foto 9 - Bomba de gasolina - junta - chapa -junta - baquelita - junta

8 - Ponemos la bomba de la gasolina

Recordemos en el perno fijo van la arandela gruesa + arandela grower + tuerca y a su derecha, tornillo largo con arandela gorda y arandela grower.

9 - conectamos los manguitos.

Quizás este paso sea mejor hacerlo antes de atornillar la bomba.  Probablemente así se puedan conectar los manguitos desde arriba.  Nosotros lo hicimos en este orden y así lo cuento.

En la siguietne foto podemos ver la bomba de la gasolina colocada en su sitio vista desde abajo.  En esta foto se ven también los tubos metálicos que van al depósito que hay que conectar con los manguitos a la bomba.

Esos tubos tienen diferente diámetro.  El más grueso es el que trae la gasolina del depósito y el otro el que la lleva por ser combustible no utilizado.

y aquí ya los podéis ver conectados.  Sólo el que lleva la gasolina al carburador llevaba abrazadera y por tanto sólo a él se la hemos puesto.  De nuevo recomendamos apretar sólo sutilmente para no romper la boquilla plástica.

10 - "Peinamos" los tubos metálicos de la gasolina dejándolos como estaban

11- Arrancamos el motor manteniendo cada vez el arranque unos segundos para que la bomba lleve el combustible al carburador.

Observaremos que esto pasa comprobando que el filtro de la gasolina que es transparente, contenga el alimento para el cuatro latas... 

Y finalmente nos flipamos escuchando el ronroneo del motor mientras casi morimos intoxicados por las miserias que salían por el tubo de escape hasta que se estabiliza el ralentí.

12 - Nos vamos a tomar una cerveza y planeamos el siguiente "fregado"

Renault 4 - Protección anticalórica motor de arranque - Pieza 7702107701

Después de un tiempecito centrado en el proyecto de camperización de "Paloma", retomo con muchas ganas la puesta a punto mecánica de MIHail. 

No es mucho lo que puedo presentar nuevo... alguno dirá que el tema en cuestión no merece ni siquiera dos minutos de atención.  No es mi caso.  Para mí, como apasionado del cuatro latas, cada mecanismo que lo compone tiene su relevancia y cada tornillo merece su atención especial.  También puede ser porque he llegado tarde y mal a esto de la mecánica parvularia y todo me sorprende.  Impresionable que es uno.

Bien, sin más preámbulos, hoy vamos a dedicar esta entrada a la pieza 7700646373 según el PR1104 ó 7702107701 según la pegatina que me he encontrado en la susodicha tras dar con ella en una de mis búsquedas en internet.  Estamos hablando de la protección anticalórica del motor de arranque.

Esta pieza es una chapa sujeta por dos pletinas bañadas en zinc (lo presumo por su brillo dorado) por las que se sujeta al colector de escape.

No sé si todos los R4 salían de serie con ella, el caso es que ninguno de los que yo tengo "adoptados" la tenían cuando llegaron a la familia.   Tampoco es fácil de conseguir.  Tuve suerte de dar con ella y más aun porque apareció a la venta anunciada por uno de mis recambistas de cabecera.

Supe de su existencia cuando mi motor de arranque dió su penúltimo resoplido (ver entrada del techo descapotable)  creo que fue Alberto Illera, uno de los capos en el mundillo "Ruinol" español, el que me comentó su existencia. Él (o el aficionado que fuera) me explicó que las temperaturas que alcanzaba el colector de escape, casi pegado al motor de arranque, acababa arruinando este último y que en Renault diseñaron esta pieza a modo de escudo. 

Renault 4 - Chapa anticalórica protectora del motor de arranque.

 

Renault 4 - Despiece de los colectores de escape y admisión y la susodicha protección anticalórica del motor de arranque.

Quien tiene un amigo tiene un tesoro, yo tengo al señor Ivanov. Un día apareció por Carabanchel y desde la ventanilla de su Sprinter quiso comprarme el R4. Unos meses más tarde, cosas de Wallapop, volvimos a encontrarnos a cuenta de unas revistas. Ahora es rara la semana en la que no nos vemos al menos un día para tomarnos una cerveza.

Ivanov quiere devolver a MIHail pronto a la carretera, tiene tantas ganas o más que yo.  Como aficionado a los clásicos, le atrae aquello de mancharse las manos de grasa y el olor a gasolina de los coches sin filtro de partículas. Un crack.  

Le tenía yo un poco mareado con la camperización de "Paloma" en la que nos ha hechado las dos manos cuando ha hecho falta, pero también hay que cuidarle y el "MIHa" le necesita.  Cuando comparto sesión de "tallercito" con él discurro el que hacer y como hacerlo en una décima parte de lo que me llevaría a mi sólo. 

Bien, cuando le propuse ayudarme el domingo me puso buena cara, pero cuando le dije que no era para la furgo sino para el cuatrolatas... aquello fue pura predisposición.

El plan era ponernos con la bomba de gasolina, porque no nos llega combustible al carburador. Es una reparación que tendrá su entrada propia, pero que nos valió para arrancar el día.  

En mucho menos de lo que yo esperaba, teníamos la bomba  desmontada y nos quedamos sin nada que hacer y con tiempo por delante.  Así, que recordé que en el mismo pedido del despiece de las juntas de la bomba, venía el escudo anticalórico del motor de arranque (heat shield que dirían los angloparlantes).

La cosa parece sencilla, la pieza tiene unas pletinas con dos orificios que sirven para atornillarla en algún lugar del colector... concretamente aquí:

Renault 4 - Pernos de anclaje del escudo anticalórico del motor de arranque. Ojo la pieza se monta con el colector puesto.   La foto es para ilustrar cuales son los tornillos de anclaje.

En la siguiente foto se puede ver lo que te encuentras con todos los elementos mecánicos montados (colector, carburador y filtro del aire) ¿A que ya no es tan obvio?

Por cierto, en esta misma foto puede verse el sistema para desatornillar la tuerca que queda bajo el colector de admisión:  Llave de tubo del 13 operada,  bien por una  barrita para hacerla girar o bien por una llave de carraca con un vaso de 16 mm.

Lo que pasa es que con el colector en su sitio, el tornillo de abajo no se ve (lo tapa el colector de admisión) y el hueco que deja el mencionado colector, con el motor de arranque y la barra de dirección es mínimo, así que nos llevo un rato ubicarlo.

Ahora que sabemos donde va, nos salen preguntas con las que no contábamos y que tienen que ver con el anclaje del "escudo".

¿Hay que desatornillar las tuercas del colector implicadas o se atornilla con nuevas tuercas sobre la parte libre del tornillo? y, en caso de desatornillarse las tuercas del colector ¿Cuál es el orden de montaje? ¿Arandela+"escudo"+tuerca o escudo+arandela+tuerca?

Hay que decir que no tenía el P.R.1104 conmigo (libro de despiece).  Error de novato, así que hubo que recurrir al comodín de la llamada.  La "familia Ruinol" es muy activa y apasionada en su grupo de whatsapp "R4 y derivados" al que tengo la suerte de pertenecer... fue lanzar la pregunta y las antenas repetidoras no tardaron en devolver las respuestas.

El caso es que todos tenían claro que había que quitar las tuercas del colector para sujetar con ellas el escudo y apostaban porque tuerca y arandela siempre van juntos, y  por tanto, que la chapa anticalórica iba pegada al colector.   Ivanov no lo veía claro.  El escudo tiene unos remaches por detrás que impiden que la pieza asiente bien sobre el colector. Según él, el orden correcto tenía que ser a la fuerza arandela + chapa + tuerca... y al final así lo hicimos suplementando además la arandela original con otra convencional para que la chapa anticalórica asentara aun mejor.

Tengo que decir que lo primero que hice al llegar a casa, fue coger el libro de despiece y  comprobar que lo habíamos hecho bien.   Ivanov tenía razón y así se lo hice saber inmediatamente.

R4 - Chapa protectora termica del motor de arranque - orden de montaje: arandela, "escudo térmico" y tuerca del colector.

En esta foto puede verse el montaje final del protector térmico por su pletina izquierda.  En la foto se ve claramente el orden:  bloque motor + arandela original + arandela convencional (añadida por nosotros -opcional-) + escudo térmico + tuerca del colector.

En esta otra foto, señalado con círculo rojo, se ve perfectamente como queda tras el montaje.

Renault 4 - chapa anticalórica - punto de sujección izquierdo.

Otra foto más de la chapa anticalórica montada en su sitio, en la que se aprecia como hace de escudo entre el colector y el motor de arranque.

Añadir título

Y esto es todo amigos, como podéis imaginar la cosa acabó en botellines en el mejor bar del barrio de Abrantes "El Peregrino"  Esta vez sin la compañía de Gema y Pepa que estaban de intendencia familiar.

Renault 4. Mis primeros pasos con la chapa. Arreglo o desarreglo de la aleta delantera derecha. Capítulo III. Soldadura

Comenzamos una nueva entrada de este capítulo dedicado a la reparación de la aleta delantera derecha.

Como ya he comentado, puede que no veas interesante repararla porque nuevas están tiradas de precio (entre 20 y 30€)  y sale mucho más cara la reparación en tiempo y dinero. 

Si es antieconómico ¿Por qué reparar?,  Yo he encontrado varias razones, y todas tienen sentido para mí:

Lo primero es que no tengo prisa, esto es una restauración y todo aquello que pueda mantenerse tal y como salió de fábrica sin merma de funcionalidad, para mí es bienvenido.  Lo segundo es que este coche tiene ADN francés pero partida de nacimiento española y, en lo posible, quiero evitar que piezas que se fabricaron en Valladolid sean sustituidas por piezas fabricadas en China.  Lo tercero, y casi lo más importante, es que reparar me exige aprender técnicas que me apetece aprender.

Basta de rollos, al grano:  mi cuatrolatas tuvo una antena en la aleta de la que sólo quedaba la base cuando lo compré.   Una vez desmontada, quedó a la vista el poco cariño con el que se había hecho el agujero, el  óxido de su borde y la deformación de la chapa.

Además, tenía una pequeña fisura en la esquina inferior y una de las solapas con el agujero para el atornillado al cortafuergos, rota.

En el cortafuegos había otro agujero hecho con la misma falta de cariño, para permitir el paso al interior del cable de la antena de radio.

Materiales y herramientas:

• Un soldador de hilo, con gas o sin gas.   Yo compré  uno sin gas en el Lidl, cuesta 89,99 € y es (según me han  dicho) suficiente para trabajar en el R4. Puedes comprarlo aquí. 

•  Careta de soldar: Yo compré ésta
  
  Tacklife PAH03D.  La tienes en Amazón por 60€, pero yo pagué 50 en una oferta "Al flash". Las hay mucho más baratas, pero tengo los ojos delicados y valoro mucho mi vista.  Ésta funciona bien.

• Guantes de cuero, específicos para soldar o no. 

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• Hilo de soldar. Creo que se llama Flux (tiene el gas dentro del propio hilo). 
• Con el soldador viene un carrete de muestra de espesor 0,9 que es el que vamos a usar.

• Trozos de chapa.  
• Yo he utilizado los retales que tenía de cortar la carrocería de un furgón de carga para poner ventanas.  

• Tijeras de chapista/hojalatero: 

• Lija de láminas para amoladora de grano 80.   En amazón podéis verlas aquí  Yo la compré Leroy Merlin.

•   Las hemos utilizado para limar las soldaduras.  Es lo menos agresivo con la delica chapa del R4 y, al menos en mi experiencia, cuando me salí de ellas para utilizar el disco de desbaste, no me fue nada bien.

No es que no sea soldador, es que no he soldado en mi vida, así que, aunque ya lo tenía comprado, por una oferta del Factory Lidl a la que no supe decir que no, ni siquiera había abierto la caja para ver que aspecto tenía.

Al provenir de un fáctory hay que tener cierta indulgencia, en mi caso vino sin careta y sin ningún tipo de instrucciones, aunque tampoco es difícil de poner en marcha.

Para estos primeros pasos, me fue de mucha utilidad  ver estos dos vídeos de  Youtube:

Este primero, del mítico canal  Joaquin F1, donde el susodicho Joaquín, nos da unas nociones básicas de regulación de la máquina y de soldar con ella

...Y este otro, del canal Llenando La Cabeza, en el que se hace un pequeño análisis y valoración de mi equipo en concreto.

Bueno, pues después de dos días y dos o tres horas quemando chapa,  siempre asistido y animado por mi nuevo amigo Ivanov, llegó la hora de coger el toro por los cuernos o la aleta del R4, en este caso.

Lo primero que hice, fue una plantilla del agujero en la cartulina de un papel de lija viejo, luego trasladé el dibujo al retal de chapa, lo recorté  a lo vasto con las tijeras de chapista y, más tarde con la dremel, terminé de modelar lo que iba a ser el tapón o parche.

Como no sabía como sujetarlo mientras daba el primer punto, lo pegué por detrás con cinta de electricista (ojo que la cinta se quema, aguanta lo justo para dar el primer punto)

Estaba con la tensión a mil, y en ese momento solo.  Así que no pude hacer fotos del primer punto con el que fijé el "tapón". Sólo puedo decir que, conociendo que la chapa del R4 es débil (tan sólo tiene un espesor de 0,7 milímetros) y más débiles aun mis conocimientos de soldadura, fui rápido dando los puntos, tan rápido que de los 4  que intenté apenas pegaron dos.  Además, en mi último intento, por estar un segundo de más, ví menguar ante mis ojos la pieza que intentaba soldar. Momento de dejarlo.

Al día siguiente, tras visualizar de nuevo los vídeos que he enlazado y con el consejo de un colega de un grupo  de whatsapp de aficionados al R4, regulé el soldador teniendo en cuenta no pasar de los 30A.  Lo puse a unos 25 y la velocidad del hilo casi al mínimo, teniendo en cuenta la tabla que indica el propio soldador.

Una vez sumado Ivanov al juego, nos pusimos los dos un buen rato a intentar pillar el punto con una chapa "martir" a la que le habíamos dado varios tajos con las tijeras de chapista.

Ivanov tardó bastante menos que yo, y es que él parte de la base que sabe soldar con electrodo pero, y esto se lo agradezco muchísimo, lejos de asumir él la responsabilidad de arreglar la aleta, me motivo para seguir practicando hasta que lograse en la chapa "martir" unos pocos puntos bien dados y poder hacerlo a medias.

La soldadura final del tapón fue a 4 manos. Pero la parte más difícil, donde separaba un poco el tapón de la aleta, fue obra suya.  Los dos quedamos contentos.  Este es el resultado:

Nosotros reparamos el agujero haciendo una pieza similar y soldándola a la chapa por su perímetro.  Si lo volviera a hacer, además añadiría una chapa por el otro lado de tamaño mayor.

Otro punto a reparar con soldadura fue la esquina inferior que estaba fisurada.

De nuevo a 4 manos, nos repartimos los puntos, estos están dados al 50%, El lijado  es al 100% cosa de Ivanov.

Y donde más nos atascamos fue aquí, en el orificio para meter la rosca extraible.  La chapa es tan fina en esa solapa, que un segundo de más y la fulminas.  Eso fue lo que me pasó a mí.

La solución, después de algo de debate, fue soldar una chapa por detrás y luego ya pensaríamos en como taladrábamos el orificio.

Por insistencia de Ivanov, esta soldadura es al 100% mía y estoy batante contento del resultado.

Renault 4 - aleta derecha.   En la foto, la solapa con el agujero para atornillar circunstancialmete tapado por una chapa soldada por detrás.  Es difícil de ver, pero si te fijas en la zona del paso de rueda, se aprecia la solapa mucho mejor.

Y a falta de reabrir el orificio, decidimos dejarlo así.

Cada vez que hacíamos un nuevo punto de soldadura sin arruinar la chapa lo celebrábamos como un hito de la ingeniería siderometalúrgica, será exagerado pero que subidón da cuando haces algo por primera vez y sale bien.

A media mañana se nos unió Eduardo, en lo que era un mezclete más que singular.  Edu no se manchó las manos pero vino cargadito de buen karma y lo repartió a manos llenas.

De ser otras circunstancias, esto solo hubiera podido acabar en cervezas.  Pero estamos como estamos y no pudimos ni chocar manos ni darnos el abrazo del éxito.

El Cortafuegos

Tardamos dos semanas más en volver a retomar la tarea, y es que no sólo la aleta necesitaba puntos de soldadura, también el cortafuegos tenía otro orificio hecho a mordiscos, que permitía el paso del dichoso cable de antena al interior del vehículo.

Así que después de limar los bordes con la Dremel y depejar con el cepillo de alambre del taladro toda la pintura antigravilla de la zona, Gema y yo nos animamos a repetir la operación de soldado.





Como en la aleta, copiamos la forma del agujero en un papel de lija viejo y lo trasladamos a un retal de chapa. Lo recortamos aproximando la forma con las tijeras de chapista y luego le terminamos de modelar con la dremel en el tornillo de banco.

Sujetamos el "tapón" al agujero pegándolo con cinta de electricista por detrás y le dimos unos puntos.

Como decía más arriba, hay que tener cuidado porque la cinta aguantará sin quemarse el tiempo justo de dar el primer punto.

No nos quedó mal, pero la cagamos en el lijado, usé la radial con un disco de desbastado,  que se usa entre otras cosas para limar soldaduras pero, dada la forma del hueco entre el cortafuegos y el guardabarros, no pude evitar apoyar el disco donde no debía y comerme parte de los nervios de la chapa.



Sabiendo que la chapa del R4 tiene un espesor de 7 décimas de milímetro, no era difícil intuir que la habíamos liado, pero no quisimos enredarnos más y lo dejamos estar hasta que el sábado Ivanov le echase un ojo.



El sábado a las 10:30 Ivanov, con puntualidad soviética, apareció por el taller y puso orden.   La chapa estaba tan débil que al limpiar con el taladro el antigravilla se rajó de lado a lado. No podíamos poner puntos de soldadura sin más, porque la chapa no lo aguantaba.

Así que, la solución fue cortar una chapa a medida y soldarla encima, como además la chapa donante tenía unos nervios parecidos, el parche fue perfecto.

Ivanov soldando el parche de chapa

No doy con la foto del parche de chapa tapando la raja ni el tapón del agujero, pero si puedo adelantar el resultado final, después de dar el antigravilla:

Renault 4. Mis primeros pasos con la chapa. Arreglo o desarreglo de la aleta delantera derecha. Capítulo I. Presentación del proyecto.

Reparación "o muerte", de la aleta delantera derecha.

Es necesario saber que:

No tengo ni idea ni experiencia previa del trabajo con la chapa y la pintura de un coche. Mi trabajo tiene más que ver con el papeleo y las aplicaciones ofimáticas y desde luego no está en absoluto relacionado con la automoción.  

Esto es sólo un hobby y mi objetivo con esta entrada/blog es ir contando mi aprendizaje, mis éxitos y mis fracasos con la puesta al día de nuestros "cuatrolatas" tanto por si le puede servir a alguien como para que me sirva a mí como diario de abordo de la restauración de MIHail y LUKas, los dos Renault 4 de la familia.

Si además, este blog llegase a tener participación activa por parte de quien lo lea, y pudiera darse un buen feedback con otros aficionados y usuarios de este emblemático vehículo, mejor que mejor.

A nivel técnico-económico no tiene sentido reparar.

En España no tiene sentido la reparación.  Un recambio de aleta cuesta entre 20 y 30 euros y el material para reparar, si te pones a sumar masilla, imprimación, lijas y tiempo, se va mucho más allá de eso.

Es obvio que desde el punto de vista económico, no tiene por tanto ningún sentido emplear tiempo y dinero en la reparación.

Entonces ¿Por qué?

Pues en mi caso, porque quiero aprender a utilizar el martillo y los Tas de chapista, la masilla de poliéster, el soldador de hilo que compré hace eones y que sigue sin salir de su caja, saber hasta donde se puede llegar  o al menos yo puedo llegar, con botes de espray, tanto en la aplicación del aparejo, como del color específico, la laca/barniz, y la pintura antigravilla.

Lo que aprenda aquí, lo podré utilizar en otras zonas del coche donde no compense o no se pueda hacer el cambio del elemento de chapa y, por demás, si al final no lograse llevar a buen puerto la pieza, el coste de la pérdida material sería mínimo y las conclusiones y el aprendizaje harán que haya merecido la pena.

¿De donde partimos?

Os presento a la aleta delantera derecha de MIHail.   Está tal y como llegó a mis manos, lo único que hemos hecho ha sido desmontarla del coche.

Parece que tras el típico golpe que se han dado absolutamente  todos los R4, se le hizo una reparación que no quedó bien.   La masilla se ha cuarteado arrastrando a la pintura que ha empezado a caer.

Renault 4 - Aleta delantera derecha con el típico golpe mal reparado.  La masilla se ha cuarteado levantando la pintura.

El labio interior que hace la forma del arco del paso de rueda está también muy doblado.

Renault 4 - Aleta delantera derecha con labio del paso de rueda doblado.

En la parte superior, la laca se ha levantado y tenemos el agujero de una antena de aleta que MIHail perdió en algún momento antes de llegar a nuestras manos.

Renault 4 - Aleta delantera derecha - Laca levantada y orificio de antena que hay que tapar.

Metodología

Para la reparación del golpe y otros bollos en la chapa, voy a intentar ceñirme lo máximo posible a las indicaciones del Curso de pintura para automóviles del canal de Youtube Pintarmicoche.com y a los consejos que pueda recibir del grupo de aficionados a los clásicos Renault 3, 4, 5, 6 y 7 de España,  y especialmente al grupo de whatsapp "Renault 4 y derivados".