Renault 4 - Suspensión delantera -Capítulo I - Barra estabilizadora - Instalación de los silentbloc

Partiendo de la barra estabilizadora desmontada y restaurada, vamos a explicar paso a paso el montaje de los elementos de la misma:

1) Barra estabilizadora desmontada, restaurada y pintada

La barra se limpió de óxido y pintura vieja con el cepillo de alambre del taladro y se pintó con Oxirite en espray.

Renault 4 - Barra estabilizadora desmontada, limpia de óxido y repintada

En el caso de mi cuatrolatas del año 1987 la estabilizadora tiene un diámetro de 16 mm.

Renault 4 - Barra estabilizadora - diámetro 16 mm.

2) Montaje de los silentblock

La barra estabilizadora tiene 4 silentbloc, dos en la parte horizontal y dos en los extremos, a estos últimos el  manual de taller MR 175 los denomina "cojinetes engastados" y advierte que hay que cambiarlos por parejas.

Primero se introducen los silent que van en la parte recta de la barra. No tiene ningún misterio, se introducen por el agujero en la barra y se llevan a su sitio.  Van justitos pero entran a pulso con un poco de empeño.

Yo los compré a un recambista de Cangas de Narcea pero no son difíciles de conseguir.  Los tiene Piezas autoclásicos a entre 4 y 5 euros cada uno (hay varios tamaños).  Si te interesan pincha aquí.

Lo complejo, y por lo que puedes encontrar útil esta entrada, es poner los de los extremos.

Abramos un paréntesis para entender su función:

Por el casquillo del "cojinete engastado", atraviesa un perno que sujeta la estabilizadora al trapecio inferior o brazo inferior de la suspensión y la conecta al amortiguador.

Renault 4 - Barra estabilizadora - Silentblock o "cojinete engastado" según el manual oficial. 

Bajo estas líneas, a fin de no perdernos, una foto antes del desmontaje

Renault 4 - Barra estabilizadora - Silentbloc del extremo o "cojinete engastado" unido al brazo inferior de la suspnesión y al ojal del amortiguador mediante un perno que atraviesa el casquillo del silent.

En la siguiente foto, podemos comparar el estado del "cojinete engastado" que vamos a sustituir, con el nuevo.  

El recambio se sigue fabricando pero no es fácil de encontrar.   Yo sólo logré localizarlo en la web Piezasautosclásicos. Si te interesa pincha el enlace. En el momento de encargarlos costaban 10,90€ cada uno.

Sorprendentemente, el recambio viene sin el cilíndro de plástico que protege el casquillo metálico, así que hay que traspasarlo del viejo al nuevo.

En mi caso en un de ellos estaba muy agarrado, y casi me lo cargo al sacarlo a lo bruto con unos alicates de presión. Llegado el caso, mejor no ser tan animal y utilizar un trapo entre alicate y cilindro para evitar daños colaterales.

Vamos ya con la instalación de estos silent.  Como se ve en la foto, el orificio es bastante más estrecho que el diámetro de la barra.   Por otro lado, la goma del silent es muy dura y no va a ceder con la simple presión de introducirla a pulso.

Tengo la suerte de que el grupo de aficionados al R4 es muy activo y siempre están dispuestos a echar una mano.   Después de acudir a ellos, me dieron el método y ya sólo tuve que ponerlo en marcha y pelearme con él.

Se trata de buscar algo con forma cónica que ensanche la goma permitiendo entrar a la barra.  Después de rebuscar por el taller, encontré este vaso adaptador para llave de carraca, que tiene un lado más estrecho que el otro y con la parte ancha de un diámetro ligeramente mayor al de la estabilizadora.

Nunca pensé que fuera a amortizar tan rápido la prensa que compré en Amazón, tengo que decir que sólo cruzo los dedos para que dure lo suficiente, porque me parece una herramienta cada vez más imprescindible.

Se trata de introducir el vaso entero en el agujero.  Para facilitar la inserción  hay que mojarlo con agua jabonosa ya que fui advertido de no usar grasa (para evitar que en el futuro y con el uso pueda salirse el silent de la estabilizadora)

Con la prensa, introducirlo no tiene ningún inconveniente.

Pero no hay que dejarlo a ras sino que hay que introducirlo unos milímetros más para poder embocar la punta de la estabilizadora



Así que, poniendo entre medias del pistón de la prensa y el vaso un botador, podremos empujarlo esos 2 o mejor 3 milímetros para que el agujero siga ensanchado y nos quepa la estabilizadora.

Bajo el vaso tiene que haber espacio libre, para que la prensa pueda empujarlo hacia afuera.  El objetivo es que la parte ancha del vaso asome por el otro lado y que quede el hueco justo para que entren 2 ó 3 milímetros de la estabilizadora

Ya casi estamos, pero queda el paso que más trabajo me dio y es el de meter la estabilizadora.  Me hicieron falta las dos manos, así que no tengo fotos por lo que voy a intentar explicarlo con la mayor claridad:

Con la mano y haciendo rotaciones introducimos el silent en la punta de la estabilizadora hasta dar con el vaso que habremos dejado a 3 milímetros del borde.   Si dejamos más, el agujero se estrechará y no podremos embocar la barra y, si dejamos menos, no se sostendrán mínimamente unidos silent y barra

La forma curva de la estabilizadora  no facilita el empujar con la prensa, pero sí se puede si lo hacemos bien.

Con el otro extremo de la estabilizadora apoyado en algún cajón, mesa o similar, que mantenga la barra más o menos horizontal, bajamos el pistón de la prensa hacia el punto señalado con las flechas amarillas.  Aunque por la inclinación parece que el pistón resbalará, la barra es de acero flexible y se doblará hasta quedar un apoyo plano en el que ya sí podremos hacer fuerza e introducirla totalmente en el silentbloc.

Tener en cuenta que debe quedar hueco debajo del silent que permita salir al vaso adaptador que tenemos dentro. Yo utilicé de apoyo una llave de vaso del 25 que es lo suficientemente profunda para que salga todo el vaso y al mismo tiempo lo suficientemente estrecha para que apoyen los dos extremos del silent sobre sus cantos.

Y finalmente este es el resultado:

Ahora repetimos la operación en el otro extremo y finalmente la tenemos preparada para montar en el coche.

Renault 4 - Barra estabilizadora montada con los dos silentbloc de sujeción al chasis (parte recta)  y los "cojinetes engastados" o silentblock de los extremos

El montaje en el vehículo queda pendiente para una futura entrada, el objetivo es dejarlo como estaba, pero como recién salido de fábrica.

Renault 4 - Montaje de la pinza de freno

Partiendo de los distintos elementos de la pinza de freno desmontados, restaurados y pintados, o en su caso sustituidos, explicaremos el ensamblaje e instalación de la pinza en su soporte, previamente montado en el conjunto mangueta/buje (ver entrada anterior).

Antes de empezar, vamos a detallar los recambios y materiales usados para la "puesta a nuevo" de la pinza de freno.

1- Juego de reparación de pinza de freno

Por ejemplo este: https://www.autodoc.es/autofren-seinsa/8118910 PVP = 2,50 € (números redondos).

Incluye guardapolvo, junta tórica y tapón de la válvula de purgado.

 2 - Líquido de frenos

Por ejemplo, éste https://www.autodoc.es/valeo/7304141 P.V.P 7,15 € (números redondos)


3 - Válvula de purgado 

 Por ejemplo ésta https://www.autodoc.es/triscan/10249612 P.V.P 1,50 (números redondos)

¡Ojo! esta válvula es unos milímetros más corta que la de serie, se supone que vale, pero hasta que no tenga todo el sistema de frenos montado en el coche no sabré si cierra correctamente.  En la misma página que he puesto como ejemplo, hay otras más largas.

4 - Clips de cierre de las pletinas de la pinza.

Por ejemplo, estos https://www.autodoc.es/abs/7800673 P.VP. 0,10 € (números redondos)

5 - Juego de pletinas antivibración (incluye los clips de cierre anteriores)

Por ejemplo, éste https://www.autodoc.es/frenkit/13637511 P.V.P 8,90 € (números redondos)

6 - Pastillas de freno

Por ejemplo, éstas https://www.oscaro.es/juego-de-4-pastillas-de-freno-bosch-0-986-461-396-83319-402-p#  P.V.P. 17,30 € (números redondos)

7 - Grasa específica para frenos

Por ejemplo esta: https://www.amazon.es/Silverhook-SGPG70-Protector-Pastillas-temperaturas/dp/B007D3H5G4 P.V.P. = 12,10€ (números redondos)

******************** MONTAJE ********************

1º- Instalamos el anillo de goma (junta tórica) 



Esta junta tórica impide que se escape líquido de frenos entre los bordes de la pinza y el pistón.

Antes de colocarla la impregnamos con líquido de frenos y la colocamos con los dedos en la acanaladura del interior de la pinza.

Ojito con ayudarse de un destornillador o cualquier otro objeto metálico que la pueda dañar.

Junta tórica del interior de la pinza

 2º - Insertamos el pistón en la pinza



Para insertar el pistón, hay que asegurarse de que lo "embocamos" correctamente en la pinza.

Lo impregnamos también de líquido de frenos y lo insertamos haciendo fuerza únicamente con las manos. Entrará duro, pero si va bien colocado,  entrará y si por el contrario lo metemos torcido se atascará.

 Si llegado el caso de que se nos atasque, no pudiéramos volver a extraerlo, NO utilizar ningún tipo de alicate o mordaza, pues arañaremos la superficie del pistón y habría que desecharlo.

En el caso anterior, podemos intentar sacarlo con la ayuda de un compresor, insuflando aire por la boquilla del purgador mientras tapamos con un dedo la de entrada del líquido de frenos y, si tampoco sale, recurriremos al martillo de goma  y le atizaremos un par de golpes al pistón por lados opuestos, hasta que se desbloquee y ya podamos sacarlo con la mano o con el compresor.

Pinza con la juta tórica y el pistón instalado. Colgando de la misma la tórica sustituida.

3º - Colocamos el guardapolvo en el pistón

Entre la "cabeza" del pistón y la pinza podría colarse tierra y polvo que gripase el deslizamiento del pistón, por eso lleva un capuchón de goma para impedir esa posibilidad.

Antes de continuar, tengo que aclarar que esta operación aparentemente sencilla, fue la que más dudas me ha dejado sobre si lo habré hecho bien o no, ya que, cuando una vez colocado el guardapolvo extendía el pistón con la pistola de aire del compresor, el capuchón se salía por la parte que engancha con la pinza.  

Es posible que esto no pase cuando esa acción la haga el líquido de frenos, pero en cualquier caso que nadie se tome estas líneas como un dogma de fe.

Antes de instalarlo lo impregnamos con liquido de frenos por su cara interna.

La parte ancha del guardapolvo va insertada por dentro del borde de la pinza y la parte estrecha en la acanaladura que puede verse en el pistón.

Pinza de freno con la junta tórica y el pistón insertados y con el guardapolvo aun pendiente de instalar.

 En la foto a pie de estas líneas podemos ver como queda el guardapolvos con el pistón casi replegado.

Pinza con el guardapolvos puesto en el pistón - Vista lateral.

 
...Y en esta otra, con el pistón replegado al 100%

Pistón replegado en la pinza y con el guardapolvo retraído.

4º- Preparamos el soporte de la pinza para su montaje

Recordemos la anterior entrada de este blog

 Renault 4 - Eje delantero - Ensamblaje: mangueta - Buje - Frenos de disco

En ella habíamos ensamblado la mangueta con el buje, el disco de freno y el portapinzas.

Es hora de preparar el portapinzas para recibir a la pinza de freno.

5º- Montamos los clips en el portapinzas

Estas piezas contribuyen a mantener unida la pinza al portapinzas, dotándo a dicha unión de algo de flexibilidad.

Bajo estas líneas una foto con las dos piezas estando la de la izquierda aun sin restaurar y la derecha ya terminada.

Pinza de freno R4 - Despiece - Clips

Los clips se instalan ayudándonos de un destornillador plano para cerrar las patillas y llevarlas a su agujero en el portapinzas.

Cada vez que toco el portapinzas lo araño y me cargo el trabajo de pintura.  Se que la pintura específica para frenos necesita varios cambios de temperatura (que se obtienen con el uso) para curar del todo y ofrecer su máxima dureza, pero quizás la que yo usé (Fulldip), sea algo más blanda de lo conveniente.

 6º - Montamos las pletinas antivibración

Estos elementos metálicos estaban absolutamente destruidos en LUKas y alguno también en MIHail.  Me llevé una grata sorpresa al averiguar que aun se fabrican y más aun que siguen a la venta en páginas de recambios generalistas.

Lo primero es echar grasa de frenos en los puntos de contacto de las pletinas con el portapinzas.

Se instalan con la mano, encajando a presión las garras de sus extremos.

R4 - Pinzas - Despiece - Portapinzas con clips y pletinas

Bajo estas líneas una foto cenital con las pletinas y los clips instalados

R4 - Pinzas - Despiece - Portapinzas con clips y pletinas - vista superior

 7º - Instalamos las pastillas de freno

En las pastillas pondremos grasa tanto en la zona de contacto con el portapinzas como en la zona de contacto con el pistón durante el frenado.

Instalamos las pastillas encajándolas a presión en el portapinzas.  Notaremos como las pletinas antivibración apoyan en ellas y las empujan hacia arriba para que queden bien sujetas.

 8º - Instalamos la pinza y la aseguramos con las pletinas de cierre metálicas

Llevamos la pinza de freno al portapinzas y la encajamos en el.  No tengo foto, pero no tiene misterio, es llevar y poner.   Es fácil porque hay mucha holgura, para eliminarla tenemos que instalar las dos últimas piezas principales del rompecabezas, las pletinas de cierre.

En la foto que va a continuación, podéis ver las dos pletinas a las que me refiero colocadas tal y como se insertaran entre pinza y el portapinzas con la función de eliminar holguras y cerrar el conjunto.

Si os fijáis, cada pletina tiene un agujerito, ese agujerito va hacia el exterior, es decir mira hacia la rueda.

 ...y en esta otra foto, un primer plano de la pieza para que nadie se lie.

En la foto se aprecia también en la pletina un reborde al lado contrario del agujerito, ese reborde hará tope en la pinza e impedirá que pueda salirse hacia el lado exterior (rueda).

De las dos pletinas, la que pongamos primero  será la más fácil de poner al contar con holgura de sobra. Así que la embadurnamos con grasa específica de frenos y la deslizamos  con la mano tal y como se ve en la foto.

R4 - Pinza de freno - colocación pletinas de cierre.

La segunda pletina irá más justa y habrá que abrir el hueco apalancando con un destornillador... lo que arañará de nuevo nuestra pintura roja : (

Ya solo queda asegurar las pletinas con los clips de cierre y lo tenemos.

El resultado es este:

R4 - Pinza de freno - Montaje final - cara anterior

R4 - Pinza de freno - Montaje final - cara posterior

9º - Instalamos el purgador

Bajo estas líneas el purgador nuevo (superior) y el sustituido (inferior). Puede apreciarse la diferencia de longitud.

Hasta que no tenga instalado todo el sistema de frenos en el coche y purgue el circuito, no sabré si la válvula cierra bien, aunque me inclino a pensar que así será, pues la vieja deja muchos hilos de rosca fuera y la nueva deja al menos uno cerrada al máximo.

10º - Hemos terminado.

Como ya he comentado a lo largo de la explicación, no soy mecánico ni tampoco un "aficionado avanzado". Puede que haya errores. Tenlo en cuenta a la hora de leer e interpretar estas líneas.

Si llegas hasta aquí y detectas un error, o algo que se pueda hacer mejor, no te lo guardes, dilo.  Aquí estamos para aprender y compartir conocimientos cuatrolateros.

Renault 4 - Eje delantero - Ensamblaje: mangueta - Buje - Frenos de disco

Partiendo del conjunto //buje - mangueta - freno de disco// previamente despiezado y restaurado, vamos a explicar paso a paso el proceso de ensamblaje.

Ni que decir tiene, que hasta como aficionados estamos en un nivel muy verde y, que probablemente este proceso tenga una manera mejor de hacerse... Nosotros nos documentamos lo que pudimos y en muchos casos tuvimos que tirar de lógica e imaginación. Si alguien llega hasta aquí y quiere matizar cualquier parte del proceso o señalar algún error, que no se prive, que aquí estamos todos para aprender.

Paso 1: organizar todo el despiece:

1. Mangueta (con su tapa del rodamiento que también hace de soporte de la pinza de freno)
2. Buje (con su casquillo y arandela cónica)
3. Rodamiento interior (mangueta)...Número OEN 7705001169 ((el juego completo interior+exterior 7701460637 p.ej. https://www.autodoc.es/snr/192863)
4. Rodamiento exterior (buje)...Número OEN 7703090271 (el juego completo interior+exterior 7701460637 p.ej. https://www.autodoc.es/snr/1928639)
5. Soporte de la pinza de freno
6. Disco de freno
7. Tornillería
8. Grasa de rodamientos (tipo Molykote)
9. Pegamento de tornillos (Liqui Molly)
10. Pasta de juntas de motor (Ajusil)

En esta foto tenemos todo el despiece del conjunto delantero izquierdo y a su lado el del lado derecho ya montado

Paso 2: insertar el rodamiento interior:

Por rodamiento interior nos referimos al de la mangueta, por quedar más cerca de lado del motor.

1 - Untamos las paredes del alojamiento del rodamiento con grasa específica

 

2 - Preparamos el rodamiento

En la foto bajo estas líneas, de izquierda a derecha el rodamiento original a sustituir y el nuevo.

Ambos son de la marca SNR y, si no me he equivacado al apuntarlo, número 6206.

Puede observarse que el "original" tiene una cara con un deflector plástico que mira haca el exterior de la mangueta, es decir, hacia el motor.   El rodamiento actual no lo trae y lo único que diferencia una cara de otra, es que en una de ellas va impresa la marca y el número del rodamiento.   Como en el "original" la cara que lleva el deflector es la que lleva esas inscripciones, tomamos esa cara como la del lado del motor.

3 - Inserción mediante prensa

Quisiera aclarar que no es imprescindible tener una prensa hidráulica, hay muchos métodos para instertar el rodamiento en la mangueta.  Pero también es verdad que uno empieza a peinar canas y se va dando determinados caprichos. Éste fue uno de mis "autoregalos" del 2019 y no lo había usado hasta esta operación. Si te interesa, vale 140 euros más o menos, dejo el enlace a pie de la siguiente foto.

https://www.amazon.es/gp/product/B01MS6RAY7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1

Para empujar el rodamiento, lo normal es apañárselas con el rodamiento viejo, un trozo de madera o una llave de vaso del diámetro adecuado que apoye en el lado del rodamiento que toca las paredes de donde va a ser alojado, en este caso la parte exterior del mismo.

Pero como ya dije, 2019 fue un año en el que mi hice algunos autoregalos y, junto con la prensa, también cayó este juego de empujadores de la marca Freetec. Para esta operación utilizamos la pieza de 60 mm de diámetro.

A pie de foto puedes ver el enlace por si te interesa comprarlo, a día de hoy cuesta 71 € en números redondos.

https://www.amazon.es/gp/product/B075V1KS5B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1

Paso 3: insertar el rodamiento exterior:

Por rodamiento exterior nos referimos al del buje.  Se llama así porque es el que queda más cerca de la rueda.

1 - Untamos de grasa específica el buje y colocamos la arandela cónica. 

 2 - Identificamos el rodamiento

El rodamiento del buje, o rodamiento externo, se distingue del anterior porque lleva un sello de goma insertado en una acanaladura.

Como puede verse en la foto, este sello de goma, no está colocado de manera simétrica sino que está más cerca de una de las caras del rodamiento.  Esa cara más cercana al anillo de goma es la que mira hacia la rueda.

3 - Inserción del rodamiento

En este caso no podemos simplemente empujar el rodamiento dentro del buje haciendo presión con un disco empujador, trozo de madera o el rodamiento viejo.  Bueno poder, podemos pero solamente lograríamos insertarlo hasta dejarlo arrás con el extremo del buje.

Así que lo suyo, es tener una llave de vaso grande que apoye en la parte interna del rodamiento (ya que en este caso es esta la parte en contacto con el eje del buje)

El problema es que esta llave normalmente no servirá para introducirlo del todo.

Veamos, en la foto bajo estas líneas el eje de la prensa apunta hacia un disco empujador, colocado sobre una llave de vaso (creo que del 32) que a su vez empuja el rodamiento.

Pero el tamaño del vaso no permite que llegue a apoyar en su alojamiento en la base del buje.

Para verlo más claro, en la siguiente foto hemos retirado la prensa, el empujador y la llave de vaso y con flechas rojas señalamos al espacio que aun nos queda por recorrer para dejar el rodamiento en su sitio definitivo.

Las flechas rojas señalan el espacio que aun falta por empujar el rodamiento para dejarlo en su sitio.

Estabamos un poco perdidos, hasta que a Gema se le ocurrió la brillantísima idea de utilizar un pistón de freno desmontado como llave de vaso.

El pistón es del R4 y lo teníamos desmontado como parte de la restauración de la pinza de freno.

La suerte es que el diámetro coincide, por los pelos,  con el eje interior del rodamiento y finalmente solo tenemos que empujar el pistón con la prensa para dejar el rodamiento en su sitio.

En esta foto tenemos el eje de la prensa señalando el disco empujador que está sobre el pistón de freno que a su vez apoya sobre la cara interna del rodamiento.  Ya solo queda accionar la prensa y dejarlo en su sitio.

En la foto bajo estas líneas puede verse el rodamiento definitivamente colocado.

Como puede verse la cara del rodamiento que tiene el sello de goma "señala" el lugar donde irá la rueda.

Paso 4: Unión buje, mangueta y disco:

1- Untamos bien de grasa el lugar de inserción del rodamiento del buje en la mangueta y también el cilindro del buje al que ya le hemos añadido el casquillo.

2 - Presentamos el disco de freno en el buje.

3 - Atornillamos el buje al disco

A las roscas de los tornillos le hechamos un poco de fijador de tornillos.  Yo he usado el de Liqui Moly 3802, que se supone que es de dureza media.

https://www.amazon.es/gp/product/B00295CU0M/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s01?ie=UTF8&psc=1

Disco atornillado al buje.

4 -  Colocamos la tapa del rodamiento exterior en la mangueta

Esta tapa además de atornillada también va pegada con butilo.  Para esta función encargué sikaelastomer 710, pero debido a las restricciones del Estado de Alarma el envió se retrasó sine die.

Según he consultado a un antiguo mecánico de Renault, se puede no pegar, pero "si te empeñas puedes usar pasta de juntas de motor".  Como queremos dejar las cosas lo mejor posible, consulté en el grupo de Whatsapp del club del Renault 4 y me recomendaron esta:

https://www.amazon.es/gp/product/B00GI2LCEM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s01?ie=UTF8&psc=1

De momento solo atornillamos la tapa del rodamiento, con los dos tornillos de cabeza cuadrada, a los que ponemos el fijador.

 6 - Ensamblamos mangueta y buje

En nuestro caso colocamos el buje debajo y la mangueta encima y presionamos ambas partes desde la tapa del rodamiento con un disco empujador.

7 - Colocamos el portapinzas de freno

Sujetamos el portapinzas a la mangueta con los dos tornillos que nos faltaban por poner en la tapa del rodamiento interior.  Tornillos que, como en los demás casos, aseguramos con un poco de fijador.

Rematamos colocando las piezas que ves bajo estas fotos que no se como se llaman.

Paso 5: Contemplamos el trabajo realizado y nos vamos a comer

Voilá, trabajo finalizado.

Bajo estas líneas y de izquierda a derecha, el conjunto buje-mangueta-freno de LUKas (lado izquierdo del coche) y el de MIHail (lado derecho del coche)

Sí, efectivamente cada uno pertenece a uno de nuestros cuatrolatas. Juro que no es que estemos canibalizando las piezas del pobre LUKas, es que a nivel operativo nos va a resultar más fácil que, cuando volvamos a montar todo el eje delantero derecho de MIHail tengamos el mayor número de piezas restauradas para su eje izquierdo.

El proyecto LUKas sigue en pie, pero necesitamos terminar a MIHail por una razón clara de liberar espacio en la cochera y no empatanarnos en multiples cosas que al final no terminemos.

Todas las operaciones que has visto escritas en esta entrada nos llevaron a Gema y a mí 3 horas.  Tres horas que para no tener mucha idea creo que están bien empleadas porque hemos hecho las cosas con mucha calma y disfrutándolas a cada paso y a cada tornillo.  Estoy seguro que un aficionado con más rodaje podría hacer el ensamblaje en media hora o menos.