Imaginando un Viaje: Madrid-Ceuta-Norte de Marruecos-Melilla-Madrid

 Los viajes se viven tres veces: cuando se planean, cuando se realizan y cuando se recuerdan.  

Muchos no pasan de la imaginación, pero es imprescindible imaginar un viaje para que pueda llevarse a cabo y ese es el objeto de esta entrada.

Quiero aventuras... las he vivido y son mis mejores recuerdos, Marruecos, Turquía y Tailandia siempre estarán en mi corazón y son tres de los motivos que puedo alegar para que pase lo que pase en el resto de mi vida poder decir que he vivido.  

Necesito volver a sentir eso.

Viajar en una Ducato camperizada o medio camperizada, indudablemente tiene valor, y por eso este año volvimos a la carga: Noruega  se adapta bien a un viaje, en el que una de las tres patas de mi banco familiar, sufre cada vez más con el calor del verano.  

Sin embargo, en la Europa occidental, estamos tan "civilizados" y está todo está tan normativizado  que aparentemente sólo hay una forma de hacer las cosas bien y, a la hora de salirse de lo común,  las prohibiciones son tantas, que el espacio de libertad y libre albedrío ha quedado como algo excepcional.

Otra cuestión es el coste económico de la vanguardia del primer mundo.   Viajar es ver, oír, oler y por supuesto saborear.  Si la cerveza más barata en Noruega, cuesta en un bar de barrio 12€, te puedes imaginar lo que supone una cena o un desayuno.  En mi caso no puedo permitirme ese nivel de gasto y por tanto viajar a estos países supone renunciar a parte de lo que ofrecen. 

Por otro lado y, como dice mi amigo Pedro, viajar en una camper, es llevarte un pedacito de suelo español contigo: tu casa, tus normas, tu idioma y tus paredes. Dentro de ella eres el mismo tú acomodado de siempre.  No hay un electrón libre fluyendo por el espacio

Bien, tuvimos nuestra experiencia Noruega, nuestros horizontes europeos se han ampliado y podemos hablar con conocimiento de causa de los Fiordos, de los lagos, de las cascadas y, en definitiva, de paisajes infinitos en los que el protagonista es el agua. También de las ciudades de Bergen, de Oslo, de Copenhague, de las playas de Suecia y del ajetreo del puerto de Travemunde; y todo ello ha molado muchísimo, pero queremos más.

Queremos el pack sensorial completo, los  ver, oír, oler y saborear,  pero también el mental:  el tener que decidir sobre la marcha, el buscarnos la vida para dormir y comer,  el  usar la astucia para solventar los pequeños retos del camino y, en esencia,  abandonar todo lo posible nuestra zona de confort, para intentar conectarnos al presente y que no nos quede otra que, no pensar en más que en lo que estemos haciendo en cada momento o lo que queramos hacer en el siguiente.

En breve mandaremos a Pepa de vacaciones con sus tíos Almudena y Antonio,  dejaremos a Paloma aparcada en Carabanchel, sacaremos el estárter y giraremos el contacto de un vehículo de otro siglo que tiene mucho que decir en esta historia.

Como en nuestro viaje a Noruega, cruzaremos el mar, pero en vez del Báltico y la península Escandinava, será el viejo Mediterráneo y la costa Norte del continente africano hacia la que miraremos con mariposas en el estómago.

TONelete, nuestro Renault 4 furgoneta, será nuestro caballo blanco, nuestra nave Enterpraise o el Halcón Milenario si se prefiere. Una vez que dejemos atrás Ceuta,  tenemos 10 días para hacer el camino hasta Melilla sin saber donde dormiremos, lo que comeremos, ni donde pararemos.  

Unas pocas premisas básicas, unas pocas marcas sobre un mapa, algunas herramientas, carretera y manta.

Que la suerte nos acompañe, llevemos buen camino y encontremos lo que vamos a buscar.  Que si surgen dificultades, sepamos resolverlas y sobre todo, que volvamos unidos, felices y cargados de energía para disfrutar junto a Pepa de nuestra cotidianidad carabanchelera.

Puesta a punto de encendido y carburación

Diseño para la camiseta del viaje

Camiseta hecha realidad

Renault 4 - Instalación de reloj de temperatura

Retomamos la Bitácora del R4 detallando el proceso de instalación de un reloj de temperatura.

Empecemos con un poco de contexto:  el sistema de "prevención de calentones" con el que  Renault decidió equipar a estos vehículos, consiste en una sonda alojada en la bomba del agua que, activa un testigo en el cuadro de instrumentos, una vez que se rebasa una determinada temperatura.

El problema, es que este testigo se enciende cuando ya has tenido el calentón y, viene a ser, como un certificado de defunción del motor o cuando menos, de la junta de la culata.

Un reloj de temperatura, va mostrando en cada momento la temperatura del motor y, en caso de que la cosa empiece a acercarse a temperaturas límite, da la oportunidad de decidir parar, comprobar si existe alguna avería o simplemente dar un descanso al motor.

Por eso, desde el principio, fue un extra que muchos compradores solicitaron a los concesionarios, antes de sacar el vehículo de sus instalaciones. 

TONelete, nuestra 4F, no fue de los afortunados cuatrolatas a los que sus dueños decidieron instalárselo y, aunque ya llevaba tiempo en mi cabeza, es ahora que nos vamos de viaje, cuando ha llegado el momento de incorporarlo.

Comencemos.

Materiales:

1- Reloj de temperatura

He elegido el FAE 99560 por ser una marca española muy fiable, que lleva toda la vida fabricando este tipo de relojes.

Yo lo compré en Amazón por 32,52€, pero parece que ha subido bastante.  En el momento de escribir esta entrada, está a la venta por 46,65€.  Este es el enlace.

2- Sensor de temperatura

En línea con el artículo anterior y afín de garantizar la máxima compatibilidad, he elegido el FAE 31220.  En su día, yo pagué por él 5,44€. Éste es el enlace. 

Sensor de temperatura FAE 31220

Sensor de temperatura FAE 31220

A pesar de la subida de precio del reloj y de que ahora parece que no es posible comprar el sensor por separado, sí que se puede comprar reloj y sensor juntos al razonable precio de 38,46€.  Éste es el enlace.

3- En su caso, soporte para instalarlo (nosotros no lo utilizamos)

Gema y yo decidimos dejar la pequeña bandeja del salpicadero libre de obstáculos y ubicar el reloj en el cenicero.

De todas formas y por si acaso, si compramos un par de "capillas" que así se llaman los soportes típicos para estos relojes.

Al no instalarlo, no he caído en hacer una foto, pero este es el enlace.  Su precio a día de hoy, es de 9,50€

Y este es el enlace del segundo que hoy está a la venta por 15,75€

4- Sierra de corona de 52 mm (si no utilizas soporte para instalarlo)

La mayoría de estos relojes, ya sean de temperatura del refrigerante, de presión de aceite o de lo que sea, tienen una circunferencia interior de 52 mm.

Tengo un juego de corona, pero ninguna de esa medida, así que la opción era escoger la más aproximada menor de 52 mm y limar o comprar una de 52 mm.

Como no descarto añadir otros relojes en un futuro, he optado por comprar la corona de 52mm y apostar a una buena marca como Makita. Pagué 8,25€ por ella.

También hace falta un adaptador para el taladro, tenía dudas sobre las opciones de Amazon, así que llevé la corona y compré el adaptador en una ferretería del barrio. Probablemente éste valga perfectamente, su precio 6,25€ en el momento de escribir esta entrada.

En la foto, el que yo compré.

5- Cables

En instalaciones adicionales en vehículos se suele usar cable de sección 2,5 mm (mejor si están homologadas para construcción civil).  Yo usé azules y rojos para los positivos y negro para las masas o negativos.

Dejo los enlaces a los que he usado yo.

Cable negro 14,49€ (rollo de 25 m)

Cable azul 14,49€ (rollo de 25m)

Probablemente baste y sobre con 5 metros de cable azul y un metro de cable negro.  Yo ya tenía cableado sobrante de la camperización de mi Ducato, así que es algo que no he tenido que comprar.  

De tener que hacerlo exclusivamente para este montaje, hubiera comprado el cableado por metros en cualquier tienda de electricidad.

6- Terminales faston hembra y terminales redondos M6

Harán falta 8 faston hembra y 2 terminales redondos M6 para cable de 2,5 mm.  Yo compré una caja en Amazon con varias opciones, y las voy reponiendo en la tienda de electrónica del barrio según se van acabando.

7- Crimpadora

Tengo una parecida a la de la foto, habré puesto cientos de clemas y me funciona perfectamente. Quizás haya mejores opciones.

Esta cuesta 4,78€ y el enlace para comprarla es éste

8- Funda termoretráctil

Al igual que en el caso de las clemas, yo opté por la caja de Amazón con varias medidas y colores. A día de hoy, cuesta 10,00€

9- Funda anticalórica para el cable que va en el vano motor (opcional)

Uno de los cables de reloj irá por el vano motor y por tanto, estará expuesto a las altas temperaturas del motor.  Los cables que he puesto en materiales ya llevan una carcasa que no hace llama, pero no está demás proteger el cable con alguna funda adicional. 

Yo tenía una de esas por la caja de material eléctrico y creo que la compré en una tienda de electrónica. 

Es algo así.

10- 1 tornillo M8 de aproximadamente 1,5 centímetros (depende de donde coloques el sensor)

Poco hay que añadir, hay dos posiciones perfectamente válidas para instalar el sensor de temperatura. En la que Gema y yo hemos utilizado usamos un tornillo de esa métrica.  En la segunda opción, que ya explicaré luego, se utiliza un tornillo de la culata y no hace falta más que una arandela M6

11- 1 arandela M8 (si utilizas el tornillo anterior)

Instalación

Bueno, pues habiendo recopilado el material necesario es hora de ponerse manos a la obra.

Lo primero es decidir donde vamos a instalar el reloj.

1-Ubicación

Siguiendo el ejemplo de otros "cuatrolateros"  me decidí a colocarlo insertado en la tapa del cenicero.

Para ubicarlo en el cenicero lo primero es sacar el cenicero del salpicadero.  Para ello sólo hay que abrirlo y tirar hacia atrás y hacia arriba. 

No es obvio, yo tuve que preguntarlo.

Una vez fuera, este es el aspecto que tiene.  Sólo nos interesa la tapa. El fondo o culo los desecharemos.

Para separar la tapa del fondo, usaremos un destornillador plano.

La parte metálica va encajada en la tapa, también hay que quitarla. Sale haciendo presión con los dedos.

2- Corte del agujero

Ponemos cinta de pintor.  Marcamos el centro de la tapa (que en un futuro llevará un 2º reloj) y a su vez, en uno de los lados posicionamos el reloj teniendo la precaución de que separe medio centímetro con el centro.  

Hay que tener en cuenta que el diámetro exterior del reloj es mayor a esos 52 mm. En mi caso fijé el centro del agujero de corte dejando prevista una distancia al centro del eje del cenicero de 5 mm para que en el caso de poner un segundo cenicero, me quede una distancia de 1 centímetro de separación.

Para hacer el corte, apoyamos la tapa en el salpicadero y, yo con una mano y Gema con la otra, mantuvimos la posición mientras el taladro hacía el corte.

3-Colocamos el sensor en el motor

Opción 1 - Más precisa -Parte trasera del motor.

Se trata de utilizar uno de los tornillos de la foto (métrica 6, llave fija 10) para sujetar ahí el sensor.

Renault 4L/F - Parte trasera de la culata

Aquí lo vemos sujeto, aunque lo ideal es que la parte del faston, quede hacia abajo para lograr un mejor apoyo en la culata y ganar sensibilidad.

Renault 4L/F - Sensor de temperatura en parte trasera de la culata

Finalmente desechamos esta opción porque al quedar muy poco espacio con la pared del cortafuegos se complicaba mucho conectar el faston hembra al sensor, y además, porque el cable quedaba con un ángulo de 90º que no auguraba una larga vida.

Opción 2 - Algo menos precisa pero más accesible y simple (la elegida por nosotros).

En el lado derecho del motor (vista del conductor), junto a uno de los cables de bujías, hay un hueco roscado vacío.  Ahí rosca un tornillo M8.

Yo he puesto uno de cabeza allen, no hay ninguna razón especial más allá de que era del único tipo que tenía con la longitud perfecta (yo he usado 15mm)

Renault 4L/F - Sensor de temperatura en parte derecha-trasera de la culata

4 cableamos el reloj

El reloj de temperatura FAE trae 5 clemas tipo Faston macho.

Para hacer funcionar el reloj sólo necesitamos las tres inferiores.  Las dos superiores son para iluminar la esfera.

Reloj de temperatura FAE 99560 visto por su parte trasera

En consecuencia cortamos 5 trozos de cable: 2 negros y tres rojos o azules.

Los dos negros irán a masa (-).  En el caso de los dos faston macho para la iluminación del reloj es indistinto donde coloquemos el negativo o el positivo.  La masa del reloj sí tiene su toma específica que viene marcada con el símbolo correspondiente.

Yo he colocado dos cables rojos para el positivo de la iluminación y el positivo del reloj y uno azul para el sensor. Evidentemente, pueden ser los tres iguales.

Yo lo he hecho así, porque tengo mucho cable rojo de sonido al que dar salida y también cable azul.  El azul está homologado para construcción civil y la funda creo que no arde, por eso he dejado el azul para el vano motor.

5 - montamos el reloj con los cables en el salpicadero y pasamos los cables hacia la caja de fusibles.

El reloj entra a presión en el hueco, así que no hace falta sujetar la tapa del cenicero con nada.

Renault 4L/F - Reloj de temperatura instalado en la tapa del cenicero.

Para verlo más claro, aquí podéis ver el reloj presentado sin insertar en la tapa del cenicero.  Entra justo a presión.  Incluso el plástico del salpicadero se deforma un poquito para dejarle hueco.

Renault 4L/F - Reloj de temperatura presentado en el salpicadero en el hueco del cenicero.

Después de cablear toda la Ducato para su camperización, hemos cogido la costumbre de pasar los cables siempre dentro de tubo corrugado.  

Hay otras formas de protegerlos como por ejemplo una espiral de plástico o encintándolos con cinta aislante o específica para cableado de automoción.  Elige la que más te convenza, al final se trata de que los cables no vayan sueltos para que no se dañen las fundas y puedan producir cortos.

Aquí vemos parte del recorrido  de los cables bajo el salpicadero, concretamente desde que salen del reloj hasta que cruzan bajo el volante buscando la caja de fusibles y la salida hacia el vano motor .

La espiral de plástico la hemos usado para proteger la zona más inmediata al reloj y permite ver los cables.  Luego hemos usado el corrugado que hemos sujeto bajo el salpicadero con una brida.

Renault 4L/F - Guiado de cables desde el reloj de temperatura hasta la caja de fusibles y el paso del cortafuegos

6 - Conectamos los cables a la caja de fusibles.

Primero hay que quitar la tapa de la caja de fusibles, que sale haciendo presión con los dedos y luego desatornillarla de la carrocería a la que va unida por dos tornillos torx.

Para conectar el positivo del reloj (en mi caso cable azul) utilizaremos el hueco vacío de la caja de fusibles (ubicación nº2 contando de derecha a izquierda) que es positivo bajo llave, es decir que le llega corriente sólo cuando giramos la llave de contacto. A ese hueco libre, le añadimos un fusible de 5 amperios.

En la parte trasera de la caja de fusibles vemos que por detrás de ese fusible hay un faston macho libre donde debemos conectar el positivo de nuestro reloj.  

El otro positivo, el que iluminaría la esfera del reloj lo llevamos a uno de los fastón libre de los fusibles 7 u 8, que se corresponden con las luces de cruce derecha o izquierda.

Renault 4L/F - Conexiones de los positivos del reloj de temperatura a la caja de fusibles.

En cuanto a los dos cable negativos (funcionamiento e iluminación del reloj) ,  Les he puesto un terminal redondo para tornillos de 6 milímetros y los he atornillado a uno de los tornillos que sujetan el guarnecido del volante.

7 - Conectamos el cable del sensor.

En el cortafuegos hay una tapita de goma que taladraremos para dejar paso al cable del sensor.  Este cable va a soportar las temperaturas del motor, así que lo hemos protegido con una funda anticalórica (ver descripción de materiales.)

Guiamos el cable siguiendo el recorrido de los cables que ya tenemos en el cortafuegos y lo llevamos hasta el lateral derecho de la culata donde hemos puesto el sensor y lo conectamos.

Renault 4L/F - Guiado de cable desde el sensor de temperatura hasta el reloj de temperatura atravesando el cortafuegos

8 - Remates finales

Nos aseguramos de que no quede ningún cable a la vista en el habitáculo, volvemos a atornillar la caja de fusibles y le ponemos su tapa.

Ponemos contacto y comprobamos en el reloj que la aguja de la temperatura se mueve señalando los  grados correspondientes a la temperatura del motor (si está frío apenas se moverá)

Conectamos las luces y comprobamos también que la esfera se ilumina... ya está.  Trabajo finalizado.

Renault 4L/F Instalación reloj de temperatura finalizada

Epílogo

En la foto anterior, además del reloj de temperatura también pueden verse instaladas una toma de 12v y una doble de USB. Más detalles próximamente en Bitácora del R4.

Renault 4, 4L y 4F Pequeñas reparaciones: Sustitución del silentblock del escape

Si nos fijamos en fotos, por la calle de algún pueblo o donde quiera que topemos con un Renault 4, nos daremos cuenta que no es extraño ver, al igual que en la foto que sigue a este párrafo, una línea de escape colgando o cogida con un alambre.

La ausencia del silentblock deriva al menos en el molesto repiqueteo del escape en una habitáculo al que no le sobran ruidos. Por otro lado, dejarlo estar podría producir averías mayores en la línea de escape.

De los tres cuatro latas que poseo, dos llegaron a con el silent roto, así que ya tenía el recambio por casa.

En la siguiente foto se puede observar el silentblock roto con el recambio nuevo a su derecha, una llave fija del diez (nos harán falta dos) y dos tuercas de seguridad nuevas. 

Pues nada, solo toca poner el nuevo, atornillarlo con las tuercas de seguridad arrancar y comprobar que de la sinfonía de ruidos apreciables desde el interior de nuestro "amigo fiel", ha desaparecido el repiqueteo metálico del tubo contra la carrocería.

 El silentblock tiene referencia Renault número: 7704002509. 

Es un recambio barato y fácil de encontrar. Por ser una de las web más conocidas, adjunto enlace a Autodoc donde en el momento de escribir estas líneas tienen distintas opciones a un precio entre 1,50 y 2,50€.  

Renault 4, 4L, 4F Pequeñas reparaciones: cambio de tulipa interior o luz de cortesía

Esta nueva entrada de la serie "Pequeñas reparaciones", va dedicada a la luz de cortesía, o piloto interior del Renault 4.

TONelete llegó a mis manos con la tulipa de la luz de cortesía rota.  Sebas me dio una que había traído de Argentina, pero aunque aparentemente son iguales, las muescas no coinciden y ni tuneando con la lija logramos que activara la luz.

De nuevo acudo al manual de despiece para buscar la referencia:

0853561800 / 0853578300 para la tulipa

7701348525 / 7700775522 para la tulipa y el plafón.

Como he ido a Recambios pascual para comprar el enganche del retrovisor interior, aprovecho para preguntar por si cae la breva  y bingo, aunque no lo tienen, lo pueden traer de encargo, cosa que hago.

Por si alguien llega a estas líneas buscando solución a un problema similar, en el momento de escribir estas líneas la tulipa está disponible en Recambios Prom a un precio de 21€ 

Renault 4 4L/4F - Tulipa luz de cortesía interior

Renault 4 4L/4F - Tulipa luz de cortesía interior - referencia Valeo

Renault 4 4L/4F - Tulipa luz de cortesía interior

Renault 4 - Tulipa de la luz de cortesía (interior)

Una vez en mis manos solo hay que encajar las  muescas de la tulipa en las ranuras del plafón y girarla  para accionarla o desconectarla. 

Esta luz interior, que parece de juguete, ilumina apenas lo justo con la bombilla de origen, pero sus prestaciones se pueden mejorar mucho cambiando la bombilla original por una de led.  En mi caso queda pendiente.

Renault 4 4L/4F - Tulipa luz de cortesía interior instalada en su plafón.

 

Renault 4L Y 4: FPequeñas reparaciones: reparación espejo retrovisor interior

Con gran disgusto por mi parte al montar el espejo retrovisor interior, después del montaje del salpicadero, rompo la pieza plástica que engancha con el soporte del cristal.

Acudo al manual de despiece y resulta que existe número de pieza específico para la pestaña de anclaje, concretamente el 7700655281

Suelto la caña de pescar en Internet aporreando dicho número en la ventana del navegador junto a la palabra "Renault" y  Google me devuelve un montón de opciones de compra.

Una de las primeras tiendas en la que aparece disponible está al lado de mi casa, Recambios Pascual (Museo del Recambio). 

Aunque no soy fan de esta tienda, la necesidad manda y, diez minutos más tarde y 8 euros menos, me llevo la pieza en el bolsillo.

Al quitar el soporte viejo del espejo,  la pieza se termina de desintegrar en mis manos. 

Renault 4 F/4L Soporte espejo retrovisor roto

En la instalación, se trata primero de hacer coincidir unas pestañas de la "barra metálica" del espejo con el raíl central de la pieza de plástico y deslizar esta hasta insertarlo hasta el final.

Está duro y hay que hacer fuerza y por más que me empeño me quedan dos o tres milímetros para completar la inserción.

Después de probar varias alternativas, lo dejo así y lo llevo al soporte pegado en la luna una vez que hce tope golpeo el soporte plástico con la cabeza de una llave de carraca y ahora sí, logro que todas las partes se acoplen a la perfeción

Renault 4L/4F espejo retrovisor devuelta al parabrisas.

TONelete - Renault 4F - Puesta a punto 2 - La Refrigeración (4) - Montaje final.

Empezamos por fin con el montaje final del sistema de refrigeración.  Recordemos que esta entrada es continuación de esta otra:

TONelete - Renault 4F - Puesta a punto 2 - La Refrigeración (3) - Desmontaje del Radiador, manguitos, bomba del agua y Termostato

Como vamos a sustituir piezas, este es un buen momento para relacionar cuales exactamente, que precio pagué por ellas y donde las compré. 

• Correa del alternador: Ref. Renault 7700619572   625x10 mm Oscaro 5,30€
• Correa cigüeñal-bomba del agua-Tensor con polea giro libre Ref. Renault 7701348137  670x10 mm. Oscaro 4,50€
• Rodamiento: Ref Renault 7703090247.  6202-zz 15x35x11 Amazon 14,56 (4 unidades) Amazon 5,40€ (1 unidad)
• Vaso de expansión 7703061034 y 7701021947
• Manguito vaso de expansión 7705026002 (1m) y 7701033248
• Manguito inferior radiador 7700581084 y 7700676589
• Manguito superior radiador 7700580937
• Bomba del agua 7701457671 7701463014 Oscaro 31,80€
• Pegamento de juntas Gasket Cement. Amazon 8,55€
• Termostato 7700730540 7700727190 7701348068. Oscaro 9,10€, Amazon 8,61€
• Radiador principal: Oscaro 71,20€
• Depende de lo que quieras hacer, podría hacerte falta además espráis de, imprimación,  pintura anticorrosiva y  antigravilla.

                       

1º) Montamos la bomba nueva

Foto 0 - Bomba de agua sustituida y el kit con la bomba nueva

La bomba fue de las pocas piezas que pude ahorrarme. Tenía una nueva guardada para LUkas pero las circunstancias mandan y es TONelete quien se la lleva.

Esta bomba la compré hace unos cuatro años en la web Piezasautosclasicos pero existen mejores opciones, tanto en comercios donde comprar como en lo que atañe a la pieza en cuestión, más adelante explicaré porqué.

En el listado de productos, precios y enlaces que encabeza esta entrada dejo un enlace a  la del reconocido fabricante SKF a la venta entre otros sitios en la web de  Oscaro.

En cualquier caso, el recambio del que dispongo, trae las dos juntas de cartón necesarias, la chapa que tapa la bomba por detrás y los tornillos para ensamblarla. 

Tampoco faltan los tapones para las tomas que no son de aplicación al motor 688 (1.108cc)  del Renault 4,  y es que esta pieza por suerte, es común a más modelos de Renault y, por tanto, no es difícil de encontrar ni faltan fabricantes entre los que elegir.

Foto 1 - Renault 4L/4F - Bomba de agua: tapones, tornillería, juntas y chapa trasera (incluidos con la bomba)

A la hora de montar la junta de cartón que va entre el cuerpo principal de la bomba y la chapa que la tapa por detrás, no es necesario (en principio) usar pasta de juntas. 

Sin embargo Sebas decide usarla y si él lo hace, que ha tratado con decenas de cuatrolatas, será porque añade un plus de estanqueidad. En concreto, usa  Gasket Cement y para mí no hay mejor garantía que esa. Entre mis herramientas tengo Hermetic pero no sé si es mejor o peor porque no la he usado nunca.

Foto 2

Por dar más detalles,  sólo dimos sellador  en  el cuerpo interno de la bomba y no en la zona de contacto entre la bomba y el bloque. Mejor tenerlo en cuenta, porque como habéis podido leer en la entrada anterior, en caso de sustitución de la bomba, ya suficientemente laborioso despegar los restos de junta vieja  como para añadir a la operación restos de pegamento.

En la foto 3 podemos ver la mano de Sebas aplicando el sellador de juntas en la bomba del agua de TONelete.

Foto 3- Renault 4L/4F Aplicando sellador de juntas en el cuerpo de la bomba del agua

y en la foto 4, la bomba lista para volver al motor, montada con la junta de cartón entre el cuerpo principal y la chapa trasera  sujeta con los seis tornillos que trae el kit.

Los 6 orificios que aun quedan libres son las cogidas para los tornillos que unen la bomba al bloque y entre los que se intercala la segunda junta.  Estos tornillos NO vienen incluidos y son especialmente sensibles.

Foto 4 - Renault 4 L/4F (motor 688-1108 cc) - Bomba del agua vista desde detrás

Como una imágen vale más que mil palabras, a continuación, en la foto 5, la bomba con la junta presentada, lista para instalar.

Foto 5 - Renault 4L/4F (motor 688-1108cc) - Bomba de agua - Junta de cartón presentada. En esta zona NO se pone pasta de juntas.

No falta más que llevar la bomba al bloque motor y atornillarla

En la siguiente foto, vemos la bomba ya atornillada al bloque con sus 6 tornillos (amarillo), la ubicación del termistor o sensor de temperatura (aún sin montar), las tomas donde conectaremos los manguitos del radiador del motor y el de la calefacción y la única toma de la bomba que no necesitamos, tapada con un tapón del kit.

Foto 6 Renault 4L/4F motor 688 1108 cc - Bomba del agua con sus conexiones y tomas.

2º) Conectamos los manguitos del radiador de la calefacción

Instalada la bomba ya podemos conectar los manguitos de la calefacción que entran a presión y se ajustan con abrazadera metálica.

Foto 7 - Renault 4L/4F motor 688 - manguitos de calefación en fase de conexión bomba de agua

3º) Montamos el termistor y los manguitos del radiador principal

Termistor o sensor de temperatura

• Desmontamos el termistor (sensor de temperatura) de la bomba vieja.

Foto 7 - Renault 4L/4F - Bomba del agua - sensor de temperatura

A pesar de su aspecto, el sensor de temperatura funciona perfectamente, así que tras un esmerilado con una pulidora de banco (se podría hacer con un cepillo de alambre o similar) recupera su aspecto original y la instalamos en su sitio en la bomba nueva.

Manguitos

• Instalamos el termostato dentro del manguito superior

Existe una regla general a la hora de elegir recambios fabricados con caucho o goma: huir como de la peste de los de la marca Metalcaucho.  

Teniendo esta regla clara, en el encabezado de esta entrada tienes los manguitos que compré yo.   

Foto 9

El termostato es una válvula que se abre o cierra dependiendo de la temperatura del motor permitiendo o impidiendo el paso del líquido refrigerante hacia el radiador

Por debajo de una determinada temperatura la válvula está cerrada y el refrigerante no fluye hacia el radiador permitiendo que el motor alcance cuanto antes su temperatura de trabajo.

Una vez alcanzada dicha temperatura, la válvula abre permitiendo el flujo de líquido refrigerante hacia el radiador para enfriarse y volver al motor impidiendo que se sobrecaliente y manteniendo la temperatura de trabajo ideal.

En el R4, la temperatura de trabajo ideal son 90º y por tanto la temperatura de apertura del termostato tiene que aproximarse a dicha cifra.  En base a ello elegimos un termostato  de apertura a 89ª y diámetro 43,5.  Este diámetro es el del interior del manguito superior en su zona de inserción en la bomba que es justo el lugar donde va instalado.

En la foto 10 podemos ver el termostato insertado a presión en el manguito.

Foto 10

...y en la número 11, lo que debe sobresalir más o menos con la doble abrazadera que fijará el manguito a la bomba.

Foto 11

Ya podemos conectar el manguito superior a la bomba. Hacemos lo mismo con el manguito inferior, aunque en este caso con una única abrazadera.

En la siguiente foto, podemos ver la bomba del agua con su sensor de temperatura y los manguitos instalados.

Foto 8 - Renault 4L/4F - Bomba con sensor de temperatura y manguitos del radiador instalados. Viendo como ha quedado el sensor después de pulido, nadie diría que no es nuevo

Conectamos las conexiones eléctricas del sensor y damos por acabado el trabajo en la bomba.

4º) Montamos el travesaño (o refuerzo) central 

El manguito superior superior atraviesa el travesaño o refuerzo transversal, así que es el momento de devolverlo al vano motor.

No hay mucho que explicar, en la entrada anterior vimos como el refuerzo transversal va cogido al chasis por 4 tornillos en sus extremos.  Si necesitas ver una foto orientativa lo mejor es que pinches el enlace y las repases en aquella entrada.

Foto 12 - Renault 4 - motor 688 (1108cc) - manguitos del radiador principal y de la calefacción conectados a la bomba.

4º) Montamos las poleas de la bomba del agua y las correas correspondientes

Foto 13 - Renault 4 motor 688 (11808cc) - Poleas de la bomba del agua

Lo podíamos haber hecho más cómodamente antes de montar el refuerzo transversal, pero se nos pasó. Tampoco es grave, hay hueco de sobra para montarlas.

Como decía al principio, la bomba que yo compré y donde la compré no son la mejor opción, ahora lo explico: lo bueno de tener a un colega que tiene los colmillos retorcidos de pegarse con la mecánica de los cuatrolatas es que hay pocas situaciones que le cojan ya por sorpresa.

Por las manos de Sebas han pasado bombas del agua de distintas procedencias y se ha topado con algunas en las que el eje donde montan las poleas es un poquito más pequeño de lo que debiera y estas quedan montadas con cierta holgura.  

No es mucho, quizás un milímetro o milímetro y medio pero si no estás atento en el montaje y dejas las poleas descentradas, puedes forzar el eje de giro de la bomba y acabar rompiéndose.

Sabiendo que la bomba no tiene marca y que procede  Piezasautosclasicos, comenta que esto es posible y... ¡Bingo!

Foto 14 - Renault 4L/4F motor 688 - 1108 cc - Bomba del agua - eje de montaje de las poleas con diámetro ligeramente más pequeño que el de las poleas que se atornillan a él.

Esta diferencia de diámetros no invalida la bomba, pero exige especial control en el montaje de las poleas para que al atornillarlas queden exactamente centradas sobre el eje.

para ganar ese milímetro de espesor necesario, la solución más simple fue ensanchar el eje de la bomba con una vuelta o dos de cinta de carrocero hasta que las poleas entraran sin holgura y entonces atornillar.

Como una imagen vale más que mil palabras, en la foto 14, vemos las poleas montadas en la bomba con la cinta de carrocero asomando por su eje. 

La idea era enrollar la cinta dejándola asomar al exterior para tirar de ella una vez montada la polea... esto no funcionó.

Foto 14 -

El sufrimiento me duró poco,  tras el arranque del motor esa cinta quedó  desintegrada desapareciendo de nuestros ojos para siempre.

Respecto al montaje de correas, poco que añadir: los enlaces de compra y los precios orientativos, están en el encabezado de esta página y si necesitas ver  su montaje de manera detallada, podéis verlo y leerlo aquí:

Renault 4 - Cambio de la correa del alternador y de la de la bomba del agua

Foto 15 - Renault 4L/4F bomba definitivamente montada con manguitos y correas.

5º) Montamos el radiador

El radiador de  TONelete no tenía fugas pero sí bastante mierda, así que decidimos retirarlo al banquillo y sustituirlo por uno nuevo.

El original es de panelado de cobre y laterales de plástico.  La mayoría de los que venden ahora son de plástico y aluminio y la calidad está muy por detrás.   

Pregunté en Yayter sí me hacían uno nuevo enteramente en cobre y no pudo ser... sin embargo gracias a Sebas y al grupo de whatsapp "Renault 4 y derivados"  fui puesto al día de que la empresa turca Kale los sigue fabricando y uno de sus canales de venta es Oscaro. No hubo que decir mucho más.

 El enlace lo tienes al principio de esta entrada.

Foto 16  - Renault 4L/4F - Radiador 100% cobre.

Foto 17  - Renault 4L/4F - Radiador 100% cobre.

Lo primero que hacemos es trasplantar el electroventilador y el termocontacto del radiador sustituido al nuevo.

En mi desconocimiento instalo el electroventidador centrado sobre el radiador, pero no va así. Creo recordar que tropieza con la palanca de la caja de cambios. Hay que desplazarlo a la derecha.

Foto 18 - Renault 4L/4F motor 688-1108 cc - Instalamos (mal) el electroventilador

Llevamos el radiador al vano motor y lo atornillamos por sus pernos inferiores . Ya podemos conectarle los manguitos y las conexiones eléctricas.

Foto 19 - Renault 4L/4F motor 688-1108cc - Radiador con manguitos conectados a falta del que lo une con el vaso de expansión.

Foto 20

6º) Montamos el vaso de expansión

En mi caso, aun siendo aprovechable, decidí sustituir también el vaso de expansión por uno nuevo. No hay mucho que contar al respecto.  Una vez montado solo queda conectar el vaso con el radiador mediante un manguito.

De ese manguito, no puedo dar muchos detalles.  No caí en él a la hora de comprar los nuevos y tuve que reciclar el viejo, que por otro lado no estaba muy mal.

7º) Montamos el soporte de la batería

Antes de devolverlo a su lugar en el vano motor,  me había tocado previamente hacer "deberes" en casa y es que no podíamos dejar el soporte tal y como estaba:

Foto 21- Renault 4L/4F - Soporte batería - cara principal

Foto 22-Renault 4L/4F - Soporte batería. Parte inferior

Así que le apliqué un buen tratamiento de lijado con el taladro y el cepillo de alambre hasta quitar el óxido, la mugre, el antigravilla (en la zona donde apoya la batería)  y la pintura muerta. Así quedó:

Foto 23 - Renault 4L/4F soporte batería una vez lijada con el taladro

Como puede observarse, no es necesario quitar toda la pintura si ésta está bien adherida y no hay óxido de por medio.  

Foto 24 - Renault 4L/4F Soporte batería lijado listo para pintar.

Antes de pintar se limpia y desengrasa la pieza con disolvente

Con todas las partes del soporte saneadas doy un par de manos con imprimación antioxidante de Montana, dejamos secar y sobre ella pinto con una pintura anticorrosiva, en este caso Hammerite,.

La pintura Hammerite va directa al hierro y no necesitaría la imprimación, aquí decido hacerlo porque la pintura en espray suele ser más débil y quiero un tratamiento lo más definitivo posible.

Finalmente, y sólo en la parte donde apoya la batería, añado un par de manos de espray antigravilla tal y como venía de fábrica.

Foto 25 - Soporte de batería imprimado, listo para pintar y antigravillar.

Cuando hablo del soporte de la batería, me refiero también a sus piezas "satélites" como la pletina que mantiene sujeta la batería y una especie de grapa con rosca para fijarla con una tuerca.

8º) Montamos la batería y la conectamos

Después de montar el soporte de la batería, Sebas cortó a la misma medida de su base,  un aislante  sacado de esas alfombrillas anti vibración que se usan bajo las máquinas de los gimnasios.

Sobre ella montamos la batería y conectamos los cables positivo y negativo a sus respectivos bornes.

Ya sólo queda cargar de líquido refrigerante el circuito, purgarlo y dejar el coche listo para hacer unos cuantos kilómetros más... por no hacer esta excesivamente larga, queda pendiente para la próxima entrega de Bitácora del Renault 4. 

Próximamente en sus pantallas.