Renault 4 (4L o 4F) - Cambio de los amortiguadores delanteros (Kayaba Excel-G)

 

Continuamos con la puesta a punto de TONelete nuestra Renault 4F.  Esta vez toca el cambio de sus 4 amortiguadores aunque, en esta entrada, nos centraremos en los delanteros.  

Si quieres echar un vistazo a como se instalan los traseros, que por cierto, son bastante más complicados, puedes revisar esta entrada, de cuando se los cambiamos a MIHail.

Contexto

Los amortiguadores de TONelete sólo tienen 21.000 kilómetros pero son los originales y el tiempo (32 años) los ha devorado.

A parte de un comportamiento en curva bastante poco de fiar, y de que al menor bache, el tren trasero despegaba del asfalto, la alarma terminó de activarse al localizar una fuga de aceite en el amortiguador trasero izquierdo.

Podía haber cambiado sólo los amortiguadores traseros y probar a ver.  Pero soy partidario de que los elementos de seguridad de un coche tienen que ir perfectos y, de estos elementos, no es que vaya precisamente excedido el R4. 

Empecemos:

Materiales

1-Juego de amortiguadores nuevo. En mi caso los Kayaba Excel-G referencia 343022. 139,50€ (en el momento de redactar esta entrada)

2-Un par de gatos para levantar el coche y la suspensión (el original del cuatrolatas tiene incluido en el manubrio la llave para aflojar las tuercas de la rueda)

3-Grasa

4-Fija tornillos

5-Juego de llaves fijas y de carraca.

6-Aceite aflojatodo

1- Quitamos la rueda 

-Con la rueda apoyada en el suelo aflojamos las tres tuercas sin quitarlas.

-Levantamos el coche con el gato hasta que el neumático despegue un par de centímetros del suelo

-Quitamos las tuercas y sacamos el neumático

-Para evitar sustos y por seguridad ponemos una borriqueta  junto al gato  pero  si no tenemos, como es mi caso,  podemos meter un par de ruedas (la que hemos quitado y la de repuesto) con la misma función.

***Aclaración: Partes del amortiguador: Ojal y espiga***

Para entendernos vamos a llamar a los dos extremos del amortiguador ojal y espiga.  Siendo el ojal el agujero por el que se introduce el perno que sujeta a la vez la estabilizadora y el amortiguador por su parte inferior y la espiga el otro extremo con la parte roscada donde atornillan las tuercas que sujetan el amortiguador a la carrocería por su parte superior.

2- Quitamos las tuercas de la espiga 

Abrimos el capó y localizamos la parte superior del amortiguador que está sujeta a la carrocería por dos tuercas (una más gorda que la otra).

Estas tuercas están "bien apretás": primero porque llevan 32 años en la misma posición sin que nadie las moleste y segundo, porque es posible que la pintura azul que se ve en la foto sea resto de liquido fijatornillos.

Renault 4 - Parte superior del amortiguador delantero.

Haciendo contratuerca con una llave fija por el interior del paso de rueda (entra justísima) y desenroscando con una carraca por la parte del vano motor, no tendremos muchas dificultades en quitar la tuerca fina.

La cosa se complica al querer quitar la gorda.  Como he dicho antes la tuerca está bien apretada y, al querer girarla, también giramos el cuerpo del amortiguador.

Para ir allando el camino, echamos aceite aflojatodo en la tuerca y en los hilos de rosca de la espiga.

Por el paso de rueda, agarramos el amortiguador con la mano izquierda y giramos la carraca con la otra mano.  

Con este sistema logro quitar la arandela gruesa de uno de los amortiguadores pero no me funciona con el otro.

La estrategia que nos funciona para la tuerca que se resiste, es agarrar la cabeza de la espiga con una llave fija (creo que del 7 - comprobar) y hacer contratuerca a la tuerca gorda con una llave fija desde el interior del paso de rueda

Quitadas las tuercas, lo que tenemos a la vista es una arandela cónica que hace de tope al silentbloc superior del amortiguador. La quitamos haciendo palanca con un destornillador plano o con los dedos.

Quitada la primera arandela cónica  tenemos el silentbloc superior a la vista.  Lo retiramos también.

Ya sólo nos queda quitar otra arandela cónica, algo más delgada que la primera y que tiene un labio hacia la parte inferior  para encajarse en el hueco de la carrocería.

***Particularidades del amortiguador delantero derecho:

En el lado derecho tenemos el alternador que molesta para hacer el giro de la carraca.   Conviene aflojar los dos tornillos que lo sujetan dándole tensión y desplazarlo para facilitar la maniobra.

Renault 4 - Aflojando las tuercas de la espiga del amortiguador delantero derecho.

Renault 4 - Amortiguadores delanteros. Dando tensión al alternador con la barra del gato, una vez montado el amortiguador

3- Aflojamos las tuercas de la estabilizadora

Se trata de aflojar (no soltar) las tuercas que sujetan las dos  piezas con forma de "U" que mantienen la estabilizadora pegada al suelo del coche.   

El objetivo es ganar un poco de juego que facilite la entrada y salida del perno que sujeta el amortiguador por el ojal.

4- Aflojamos el perno que sujeta el amortiguador por el ojal

La parte inferior del amortiguador está sujeta al brazo de la suspensión por un perno que también sujeta la estabilizadora por el silentbloc (ver foto)

Haciendo contratuerca a la cabeza del perno (eje del amortiguador en la foto) desatornillamos la tuerca que lo suejeta al brazo de la suspensión (en la foto por error le llamo "tornillo del eje del amortiguador")

Renault 4 - Sujeción inferior del amortiguador delantero

Se puede llegar a la tuerca de varias maneras, pero las más cómoda es con una carraca, un alargador y la  llave de vaso correspondiente.

Renault 4 - Aflojando tuerca del perno inferior del amortiguador/estabilizadora

Una vez quitada la tuerca hay que sacar el perno hacia atrás.   El del lado izquierdo nos dio algo de guerra porque tropezaba con la estabilizadora (ver foto)  

Renault 4 - En la foto se ve que la cabeza del tornillo que sujeta el amortiguador tropieza en su camino de salida con la barra estabilizadora

Para poder hacerle hueco levantamos el brazo inferior de la suspensión hasta que la estabilizadora gira dejando espacio para sacar el perno.

Renault 4 - Levantando brazo de la suspensión para lograr el giro de la estabilizadora y dejar vía libre al tornillo que sujeta el amortiguador.

En el lado derecho, sin embargo,  no tuvimos ese problema.

Renault 4 - Extremo derecho de la estabilizadora con el silentbloc en posición vertical dejando la cabeza del tornillo que sujeta también el amortiguador con vía libre para su extracción.

5- Retiramos el amortiguador viejo

Una vez suelto el amortiguador por la espiga y retirado el perno que lo sujeta por el ojal y manteniendo levantado el brazo de la suspensión, el amortiguador debe salir.  

Si se atasca un poco apalancamos ligeramente con algo que tengamos a mano (en nuestro caso la barra del gato)  y listo.

Renault 4 - Cambio de amortiguadores delanteros. Nuevo y viejo juntos.

6- Preparamos el amortiguador nuevo

Para el eje delantero hemos elegido unos Kayaba Excel-G referencia 343022 que en el momento de escribir estas letras están disponibles en Oscaro por 139,50 la pareja.

Kayaba es una marca japonesa de primer nivel.  

Los Excel G son amortiguadores bitubulares a Gas con un nivel de prestaciones similar a los de origen actuales.

Los sustituidos son unos Lip de aceite.

Tanto los amortiguadores que llamamos de aceite como los que decimos que van a gas,  llevan aceite y aire. La diferencia es que en los de gas,  ese aire es nitrógeno que por trabajar a menor temperatura mantienen mejor las propiedades del aceite y dan al amortiguador mejor respuesta en carreteras de mala calidad o pistas y más firmeza en conducción deportiva.

Junto al amortiguador, la caja incluye dos silentbloc de caucho, dos tuercas (una más gruesa que la otra), dos arandelas cónicas gruesas y una arandela cónica delgada con  reborde en forma de labio.

Elementos de montaje del amortiguador incluidos en la caja. De izquierda a derecha y de arriba abajo vemos: 2 silentbloc de caucho, dos arandelas cónicas gruesas, dos tuercas (una gorda y una fina) y una arandela cónica fina con un reborde en forma de labio.

Todos estos elementos se montan en la espiga del amortiguador siguiendo el orden que detallo:

Arandela gruesa nº1 - silentbloc - Arandela fina con labio - carrocería/chasis - silentbloc y arandela gruesa nº2.

Los amortiguadores originales incluyen una arandela más lo que despierta algunas dudas.  En el teléfono de atención al cliente de Kayaba me cofirman que el orden explicado es el correcto..

7- Montamos el amortiguador

Parte superior (espiga)

Con el brazo de la suspensión comprimido por el gato (para dejar más hueco de paso), llevamos el amortiguador a su sitio alineando primero la parte de la espiga a la que, según lo explicado,  habremos instalado ya una arandela cónica gruesa, un silentbloc y la arandela fina con el labio hacia arriba (ver foto)

Renault 4 - parte superior del amortiguador delantero vista desde el paso de rueda

por el lado del vano motor instalamos el segundo silentblock y la 2ª arandela cónica gruesa y lo sujetamos con la tuerca más gruesa sin apretar.

Parte inferior (ojal)

Estos amortiguadores no están especialmente duros y no es difícil comprimirlos con la mano. Tocará jugar un poco con la extensión del amortiguador para hacer coincir el agujero del ojal con el de los pasos del perno que lo sujeta al brazo inferior de la suspensión.

Al pasar el perno podemos aproverchar para poner grasa en la zona de contacto con el ojal, para suvizar los desplazamientos del amortiguador.

Renault 4 - poniendo grasa de litio en el perno que sujeta el amortiguador delantero por la parte inferior

Echamos fijatornillos en la parte roscada del perno y terminamos de sujetar el amortiguador apretando la tuerca siguiendo los pasos inversos que hicimos en el desmontaje.

Montaje final de la espiga

Tras las operaciones anteriores, ya tenemos el amortiguador en su sitio y fijado por su parte inferior.

Vamos ahora a terminar de sujetarlo por la parte de la espiga que asoma por el vano motor. Para ello quitamos el gato que levantaba el brazo de la suspensión y dejamos que el amortiguador se extienda quitando presión a la parte superior.

Apretamos la tuerca gruesa añadiendo unas gotas de fijatornillos.  Al igual que hicimos en el desmontaje habrá que sujetar el amortiguador para que no gire al apretar.

A continuación añadimos la tuerca delgada, a la que también echamos un par de gotas de fija tornillos y  apretamos fuertemente haciendo contratuerca metiendo como podamos una llave fija por el interior del paso de rueda.

8- Montamos la rueda y terminamos

Con el amortiguador definitivamente instalado, devolvemos la rueda al coche encajándola en los tres pernos que salen del buje, apretamos a mano las tuercas, Damos también un ligero apriete con llave y bajamos la rueda al suelo. Retiramos el gato y terminamos de apretar con la llave del gato o con una específica para ruedas alternando las tuercas en cada apriete.

Amortiguadores delanteros listos para usarse.

Imaginando un Viaje: Madrid-Ceuta-Norte de Marruecos-Melilla-Madrid

 Los viajes se viven tres veces: cuando se planean, cuando se realizan y cuando se recuerdan.  

Muchos no pasan de la imaginación, pero es imprescindible imaginar un viaje para que pueda llevarse a cabo y ese es el objeto de esta entrada.

Quiero aventuras... las he vivido y son mis mejores recuerdos, Marruecos, Turquía y Tailandia siempre estarán en mi corazón y son tres de los motivos que puedo alegar para que pase lo que pase en el resto de mi vida poder decir que he vivido.  

Necesito volver a sentir eso.

Viajar en una Ducato camperizada o medio camperizada, indudablemente tiene valor, y por eso este año volvimos a la carga: Noruega  se adapta bien a un viaje, en el que una de las tres patas de mi banco familiar, sufre cada vez más con el calor del verano.  

Sin embargo, en la Europa occidental, estamos tan "civilizados" y está todo está tan normativizado  que aparentemente sólo hay una forma de hacer las cosas bien y, a la hora de salirse de lo común,  las prohibiciones son tantas, que el espacio de libertad y libre albedrío ha quedado como algo excepcional.

Otra cuestión es el coste económico de la vanguardia del primer mundo.   Viajar es ver, oír, oler y por supuesto saborear.  Si la cerveza más barata en Noruega, cuesta en un bar de barrio 12€, te puedes imaginar lo que supone una cena o un desayuno.  En mi caso no puedo permitirme ese nivel de gasto y por tanto viajar a estos países supone renunciar a parte de lo que ofrecen. 

Por otro lado y, como dice mi amigo Pedro, viajar en una camper, es llevarte un pedacito de suelo español contigo: tu casa, tus normas, tu idioma y tus paredes. Dentro de ella eres el mismo tú acomodado de siempre.  No hay un electrón libre fluyendo por el espacio

Bien, tuvimos nuestra experiencia Noruega, nuestros horizontes europeos se han ampliado y podemos hablar con conocimiento de causa de los Fiordos, de los lagos, de las cascadas y, en definitiva, de paisajes infinitos en los que el protagonista es el agua. También de las ciudades de Bergen, de Oslo, de Copenhague, de las playas de Suecia y del ajetreo del puerto de Travemunde; y todo ello ha molado muchísimo, pero queremos más.

Queremos el pack sensorial completo, los  ver, oír, oler y saborear,  pero también el mental:  el tener que decidir sobre la marcha, el buscarnos la vida para dormir y comer,  el  usar la astucia para solventar los pequeños retos del camino y, en esencia,  abandonar todo lo posible nuestra zona de confort, para intentar conectarnos al presente y que no nos quede otra que, no pensar en más que en lo que estemos haciendo en cada momento o lo que queramos hacer en el siguiente.

En breve mandaremos a Pepa de vacaciones con sus tíos Almudena y Antonio,  dejaremos a Paloma aparcada en Carabanchel, sacaremos el estárter y giraremos el contacto de un vehículo de otro siglo que tiene mucho que decir en esta historia.

Como en nuestro viaje a Noruega, cruzaremos el mar, pero en vez del Báltico y la península Escandinava, será el viejo Mediterráneo y la costa Norte del continente africano hacia la que miraremos con mariposas en el estómago.

TONelete, nuestro Renault 4 furgoneta, será nuestro caballo blanco, nuestra nave Enterpraise o el Halcón Milenario si se prefiere. Una vez que dejemos atrás Ceuta,  tenemos 10 días para hacer el camino hasta Melilla sin saber donde dormiremos, lo que comeremos, ni donde pararemos.  

Unas pocas premisas básicas, unas pocas marcas sobre un mapa, algunas herramientas, carretera y manta.

Que la suerte nos acompañe, llevemos buen camino y encontremos lo que vamos a buscar.  Que si surgen dificultades, sepamos resolverlas y sobre todo, que volvamos unidos, felices y cargados de energía para disfrutar junto a Pepa de nuestra cotidianidad carabanchelera.

Puesta a punto de encendido y carburación

Diseño para la camiseta del viaje

Camiseta hecha realidad

Renault 4 - Instalación de reloj de temperatura

Retomamos la Bitácora del R4 detallando el proceso de instalación de un reloj de temperatura.

Empecemos con un poco de contexto:  el sistema de "prevención de calentones" con el que  Renault decidió equipar a estos vehículos, consiste en una sonda alojada en la bomba del agua que, activa un testigo en el cuadro de instrumentos, una vez que se rebasa una determinada temperatura.

El problema, es que este testigo se enciende cuando ya has tenido el calentón y, viene a ser, como un certificado de defunción del motor o cuando menos, de la junta de la culata.

Un reloj de temperatura, va mostrando en cada momento la temperatura del motor y, en caso de que la cosa empiece a acercarse a temperaturas límite, da la oportunidad de decidir parar, comprobar si existe alguna avería o simplemente dar un descanso al motor.

Por eso, desde el principio, fue un extra que muchos compradores solicitaron a los concesionarios, antes de sacar el vehículo de sus instalaciones. 

TONelete, nuestra 4F, no fue de los afortunados cuatrolatas a los que sus dueños decidieron instalárselo y, aunque ya llevaba tiempo en mi cabeza, es ahora que nos vamos de viaje, cuando ha llegado el momento de incorporarlo.

Comencemos.

Materiales:

1- Reloj de temperatura

He elegido el FAE 99560 por ser una marca española muy fiable, que lleva toda la vida fabricando este tipo de relojes.

Yo lo compré en Amazón por 32,52€, pero parece que ha subido bastante.  En el momento de escribir esta entrada, está a la venta por 46,65€.  Este es el enlace.

2- Sensor de temperatura

En línea con el artículo anterior y afín de garantizar la máxima compatibilidad, he elegido el FAE 31220.  En su día, yo pagué por él 5,44€. Éste es el enlace. 

Sensor de temperatura FAE 31220

Sensor de temperatura FAE 31220

A pesar de la subida de precio del reloj y de que ahora parece que no es posible comprar el sensor por separado, sí que se puede comprar reloj y sensor juntos al razonable precio de 38,46€.  Éste es el enlace.

3- En su caso, soporte para instalarlo (nosotros no lo utilizamos)

Gema y yo decidimos dejar la pequeña bandeja del salpicadero libre de obstáculos y ubicar el reloj en el cenicero.

De todas formas y por si acaso, si compramos un par de "capillas" que así se llaman los soportes típicos para estos relojes.

Al no instalarlo, no he caído en hacer una foto, pero este es el enlace.  Su precio a día de hoy, es de 9,50€

Y este es el enlace del segundo que hoy está a la venta por 15,75€

4- Sierra de corona de 52 mm (si no utilizas soporte para instalarlo)

La mayoría de estos relojes, ya sean de temperatura del refrigerante, de presión de aceite o de lo que sea, tienen una circunferencia interior de 52 mm.

Tengo un juego de corona, pero ninguna de esa medida, así que la opción era escoger la más aproximada menor de 52 mm y limar o comprar una de 52 mm.

Como no descarto añadir otros relojes en un futuro, he optado por comprar la corona de 52mm y apostar a una buena marca como Makita. Pagué 8,25€ por ella.

También hace falta un adaptador para el taladro, tenía dudas sobre las opciones de Amazon, así que llevé la corona y compré el adaptador en una ferretería del barrio. Probablemente éste valga perfectamente, su precio 6,25€ en el momento de escribir esta entrada.

En la foto, el que yo compré.

5- Cables

En instalaciones adicionales en vehículos se suele usar cable de sección 2,5 mm (mejor si están homologadas para construcción civil).  Yo usé azules y rojos para los positivos y negro para las masas o negativos.

Dejo los enlaces a los que he usado yo.

Cable negro 14,49€ (rollo de 25 m)

Cable azul 14,49€ (rollo de 25m)

Probablemente baste y sobre con 5 metros de cable azul y un metro de cable negro.  Yo ya tenía cableado sobrante de la camperización de mi Ducato, así que es algo que no he tenido que comprar.  

De tener que hacerlo exclusivamente para este montaje, hubiera comprado el cableado por metros en cualquier tienda de electricidad.

6- Terminales faston hembra y terminales redondos M6

Harán falta 8 faston hembra y 2 terminales redondos M6 para cable de 2,5 mm.  Yo compré una caja en Amazon con varias opciones, y las voy reponiendo en la tienda de electrónica del barrio según se van acabando.

7- Crimpadora

Tengo una parecida a la de la foto, habré puesto cientos de clemas y me funciona perfectamente. Quizás haya mejores opciones.

Esta cuesta 4,78€ y el enlace para comprarla es éste

8- Funda termoretráctil

Al igual que en el caso de las clemas, yo opté por la caja de Amazón con varias medidas y colores. A día de hoy, cuesta 10,00€

9- Funda anticalórica para el cable que va en el vano motor (opcional)

Uno de los cables de reloj irá por el vano motor y por tanto, estará expuesto a las altas temperaturas del motor.  Los cables que he puesto en materiales ya llevan una carcasa que no hace llama, pero no está demás proteger el cable con alguna funda adicional. 

Yo tenía una de esas por la caja de material eléctrico y creo que la compré en una tienda de electrónica. 

Es algo así.

10- 1 tornillo M8 de aproximadamente 1,5 centímetros (depende de donde coloques el sensor)

Poco hay que añadir, hay dos posiciones perfectamente válidas para instalar el sensor de temperatura. En la que Gema y yo hemos utilizado usamos un tornillo de esa métrica.  En la segunda opción, que ya explicaré luego, se utiliza un tornillo de la culata y no hace falta más que una arandela M6

11- 1 arandela M8 (si utilizas el tornillo anterior)

Instalación

Bueno, pues habiendo recopilado el material necesario es hora de ponerse manos a la obra.

Lo primero es decidir donde vamos a instalar el reloj.

1-Ubicación

Siguiendo el ejemplo de otros "cuatrolateros"  me decidí a colocarlo insertado en la tapa del cenicero.

Para ubicarlo en el cenicero lo primero es sacar el cenicero del salpicadero.  Para ello sólo hay que abrirlo y tirar hacia atrás y hacia arriba. 

No es obvio, yo tuve que preguntarlo.

Una vez fuera, este es el aspecto que tiene.  Sólo nos interesa la tapa. El fondo o culo los desecharemos.

Para separar la tapa del fondo, usaremos un destornillador plano.

La parte metálica va encajada en la tapa, también hay que quitarla. Sale haciendo presión con los dedos.

2- Corte del agujero

Ponemos cinta de pintor.  Marcamos el centro de la tapa (que en un futuro llevará un 2º reloj) y a su vez, en uno de los lados posicionamos el reloj teniendo la precaución de que separe medio centímetro con el centro.  

Hay que tener en cuenta que el diámetro exterior del reloj es mayor a esos 52 mm. En mi caso fijé el centro del agujero de corte dejando prevista una distancia al centro del eje del cenicero de 5 mm para que en el caso de poner un segundo cenicero, me quede una distancia de 1 centímetro de separación.

Para hacer el corte, apoyamos la tapa en el salpicadero y, yo con una mano y Gema con la otra, mantuvimos la posición mientras el taladro hacía el corte.

3-Colocamos el sensor en el motor

Opción 1 - Más precisa -Parte trasera del motor.

Se trata de utilizar uno de los tornillos de la foto (métrica 6, llave fija 10) para sujetar ahí el sensor.

Renault 4L/F - Parte trasera de la culata

Aquí lo vemos sujeto, aunque lo ideal es que la parte del faston, quede hacia abajo para lograr un mejor apoyo en la culata y ganar sensibilidad.

Renault 4L/F - Sensor de temperatura en parte trasera de la culata

Finalmente desechamos esta opción porque al quedar muy poco espacio con la pared del cortafuegos se complicaba mucho conectar el faston hembra al sensor, y además, porque el cable quedaba con un ángulo de 90º que no auguraba una larga vida.

Opción 2 - Algo menos precisa pero más accesible y simple (la elegida por nosotros).

En el lado derecho del motor (vista del conductor), junto a uno de los cables de bujías, hay un hueco roscado vacío.  Ahí rosca un tornillo M8.

Yo he puesto uno de cabeza allen, no hay ninguna razón especial más allá de que era del único tipo que tenía con la longitud perfecta (yo he usado 15mm)

Renault 4L/F - Sensor de temperatura en parte derecha-trasera de la culata

4 cableamos el reloj

El reloj de temperatura FAE trae 5 clemas tipo Faston macho.

Para hacer funcionar el reloj sólo necesitamos las tres inferiores.  Las dos superiores son para iluminar la esfera.

Reloj de temperatura FAE 99560 visto por su parte trasera

En consecuencia cortamos 5 trozos de cable: 2 negros y tres rojos o azules.

Los dos negros irán a masa (-).  En el caso de los dos faston macho para la iluminación del reloj es indistinto donde coloquemos el negativo o el positivo.  La masa del reloj sí tiene su toma específica que viene marcada con el símbolo correspondiente.

Yo he colocado dos cables rojos para el positivo de la iluminación y el positivo del reloj y uno azul para el sensor. Evidentemente, pueden ser los tres iguales.

Yo lo he hecho así, porque tengo mucho cable rojo de sonido al que dar salida y también cable azul.  El azul está homologado para construcción civil y la funda creo que no arde, por eso he dejado el azul para el vano motor.

5 - montamos el reloj con los cables en el salpicadero y pasamos los cables hacia la caja de fusibles.

El reloj entra a presión en el hueco, así que no hace falta sujetar la tapa del cenicero con nada.

Renault 4L/F - Reloj de temperatura instalado en la tapa del cenicero.

Para verlo más claro, aquí podéis ver el reloj presentado sin insertar en la tapa del cenicero.  Entra justo a presión.  Incluso el plástico del salpicadero se deforma un poquito para dejarle hueco.

Renault 4L/F - Reloj de temperatura presentado en el salpicadero en el hueco del cenicero.

Después de cablear toda la Ducato para su camperización, hemos cogido la costumbre de pasar los cables siempre dentro de tubo corrugado.  

Hay otras formas de protegerlos como por ejemplo una espiral de plástico o encintándolos con cinta aislante o específica para cableado de automoción.  Elige la que más te convenza, al final se trata de que los cables no vayan sueltos para que no se dañen las fundas y puedan producir cortos.

Aquí vemos parte del recorrido  de los cables bajo el salpicadero, concretamente desde que salen del reloj hasta que cruzan bajo el volante buscando la caja de fusibles y la salida hacia el vano motor .

La espiral de plástico la hemos usado para proteger la zona más inmediata al reloj y permite ver los cables.  Luego hemos usado el corrugado que hemos sujeto bajo el salpicadero con una brida.

Renault 4L/F - Guiado de cables desde el reloj de temperatura hasta la caja de fusibles y el paso del cortafuegos

6 - Conectamos los cables a la caja de fusibles.

Primero hay que quitar la tapa de la caja de fusibles, que sale haciendo presión con los dedos y luego desatornillarla de la carrocería a la que va unida por dos tornillos torx.

Para conectar el positivo del reloj (en mi caso cable azul) utilizaremos el hueco vacío de la caja de fusibles (ubicación nº2 contando de derecha a izquierda) que es positivo bajo llave, es decir que le llega corriente sólo cuando giramos la llave de contacto. A ese hueco libre, le añadimos un fusible de 5 amperios.

En la parte trasera de la caja de fusibles vemos que por detrás de ese fusible hay un faston macho libre donde debemos conectar el positivo de nuestro reloj.  

El otro positivo, el que iluminaría la esfera del reloj lo llevamos a uno de los fastón libre de los fusibles 7 u 8, que se corresponden con las luces de cruce derecha o izquierda.

Renault 4L/F - Conexiones de los positivos del reloj de temperatura a la caja de fusibles.

En cuanto a los dos cable negativos (funcionamiento e iluminación del reloj) ,  Les he puesto un terminal redondo para tornillos de 6 milímetros y los he atornillado a uno de los tornillos que sujetan el guarnecido del volante.

7 - Conectamos el cable del sensor.

En el cortafuegos hay una tapita de goma que taladraremos para dejar paso al cable del sensor.  Este cable va a soportar las temperaturas del motor, así que lo hemos protegido con una funda anticalórica (ver descripción de materiales.)

Guiamos el cable siguiendo el recorrido de los cables que ya tenemos en el cortafuegos y lo llevamos hasta el lateral derecho de la culata donde hemos puesto el sensor y lo conectamos.

Renault 4L/F - Guiado de cable desde el sensor de temperatura hasta el reloj de temperatura atravesando el cortafuegos

8 - Remates finales

Nos aseguramos de que no quede ningún cable a la vista en el habitáculo, volvemos a atornillar la caja de fusibles y le ponemos su tapa.

Ponemos contacto y comprobamos en el reloj que la aguja de la temperatura se mueve señalando los  grados correspondientes a la temperatura del motor (si está frío apenas se moverá)

Conectamos las luces y comprobamos también que la esfera se ilumina... ya está.  Trabajo finalizado.

Renault 4L/F Instalación reloj de temperatura finalizada

Epílogo

En la foto anterior, además del reloj de temperatura también pueden verse instaladas una toma de 12v y una doble de USB. Más detalles próximamente en Bitácora del R4.